Análise Dermatológica: Melhores Cremes com Ácido Retinoico / Retinol

Revisão médica: Dra. Martina Tröbinger Especialista em Dermatologia Cirúrgica, Medicina a Laser e Dermatologia Estética. – LINKEDIN  – Hospital Dermatologikum Zürich – Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich

Escolhemos dermatologistas de países diferentes daqueles que revisam, já que os visitantes médicos acabam influenciando nas recomendações dos dermatologistas para que promovam seus produtos, sendo de outro país, seu julgamento de valor não é afetado, pois os mesmos visitantes médicos não sabem que recomendam sem a pressão das marcas que lhes pagam.

Investigamos, testamos, revisamos e recomendamos de forma independente os melhores produtos. Os profissionais de saúde revisam os artigos para verificar a precisão médica. Saiba mais sobre nosso processo. Se você comprar algo através dos nossos links, podemos ganhar uma comissão em alguns casos através da Amazon.

Embora não exista uma fórmula mágica para conseguir uma pele perfeita, há um ingrediente que se aproxima bastante: o ácido retinoico.

É um composto frequentemente utilizado em cremes e séruns faciais antienvelhecimento, e não é à toa, pois não há nenhum outro ingrediente que possa concorrer com o histórico de eficácia cientificamente comprovada dos retinoides.

Os dermatologistas consideram o retinol como o ativo estrela para tratar quase qualquer problema de pele: acne, linhas finas, rugas, manchas, flacidez, opacidade, poros dilatados, etc.

Quando aplicado topicamente, este derivado da vitamina A estimula a produção de colágeno e a renovação celular, o que reduz consideravelmente esses problemas.

Melhora os danos causados pelo sol, as linhas e rugas, a acne, as cicatrizes e as manchas escuras, atenuando o tom da pele e suavizando a textura. É o mais próximo de um cosmético milagroso que você vai encontrar!

O que está esperando para usar um creme com retinol? Não sabe qual escolher? Você chegou ao lugar certo, pois vamos dizer qual é o melhor creme com ácido retinoico do mercado, baseando-nos em seus ingredientes.

Sim! Pegamos os cremes mais populares, e os que têm melhores avaliações, e analisamos seu INCI (lista de ingredientes) para ver se é um creme que vale a pena, ou todo o contrário.

É a melhor maneira de saber se pode funcionar na minha pele, sem ter que testá-la; e se os ingredientes valem o que custam. Então, neste post você encontrará a análise completa das melhores opções.

Os ingredientes são analisados um a um, embora para não repetir, deixamos o link para que possam vê-lo se quiserem no glossário que criamos.

E não apenas há análises de cremes, mais abaixo explicamos tudo relacionado ao ácido retinoico e aos retinoides: seus benefícios, seus efeitos colaterais, os tipos que existem e como utilizá-los em um cosmético.

📌 Pela saúde da tua pele

O que vais ler é o que dezenas de estudos científicos dizem sobre o que os conservantes cosméticos fazem à tua pele a longo prazo (tens a lista completa mais abaixo neste mesmo artigo). É informação que a indústria conhece. Não é que a esconda — é que não tem uma solução fácil: reduzir conservantes sobe custos, exige melhores embalagens, fórmulas mais cuidadas e uma distribuição diferente. É um problema geracional.

És tu que decides o que pões. És tu que decides o que fazes com a tua pele. É a tua vida e o teu corpo.

Nós apenas te avisamos.

Uma nota sobre os dermatologistas. O teu dermatologista é a pessoa certa quando a tua pele inflama, aparece uma mancha que preocupa, precisas de tratar acne severa ou qualquer doença de pele. Para isso estudou medicina, e é excelente nisso. Não é químico cosmético nem formulador (são percursos diferentes: Farmácia, Química, Biotecnologia ou Engenharia Química). O que sabe sobre cremes comerciais aprende-o, em grande parte, dos dossiês que lhe passam os delegados de informação médica das marcas — as marcas que podem pagar esse acesso. Por isso por vezes recomenda-te o que é mais promovido, não o que está melhor formulado. Não é má-fé do profissional: é como o sistema funciona.

Se o que se segue te interessa, continua a ler. Vê os gráficos, abre os estudos, confronta. Se não te interessa, não faz mal — volta a qualquer outro meio onde te recomendem a cosmética mais publicitada. É a tua decisão. É a tua saúde.

⚡ Resumo rápidoÉ isto que te vamos explicar em baixo.Se já tens as ideias claras e só queres ver que cremes cumprem os critérios, vai directamente ao comparativo. Se queres perceber porquê, continua a ler.

1O que os conservantes fazem HOJESensibilização, dermatite, dano à barreira. 27% dos europeus já estão sensibilizados a alergénios cosméticos comuns.

2O que fazem AMANHÃ (e daqui a 20 anos)Acumulação. Os compostos cosméticos persistem na pele até 2 semanas após deixares de os usar. Sensibilização progressiva e irreversível.

3Porque importa quando tens uma rotinaA UE avalia uma substância de cada vez. O teu rosto recebe ~65 exposições diárias. O «efeito cocktail» não está regulamentado.

4Como escolher melhor (sem renunciar à cosmética)INCI sem ingredientes desnecessários, embalagens que não oxidam, conservantes de perfil benigno, produtos com data de validade impressa que tenham reduzido conservantes na fabricação.

📖Quero perceber porquêContinua a ler: estudos, gráficos e dados dos últimos 30 anos.⏭Já tenho as ideias claras, leva-me aos produtos →Salta directamente para o comparativo de produtos analisados.

⏱️Sem tempo agora?Sabemos que o teu tempo é importante. A tua saúde, também.É só uma leitura, mas o que aprenderes aqui pode ajudar-te a cuidar da tua pele nos próximos 25 anos. Se não consegues lê-lo agora, guarda-o e lê-o quando puderes.💾 Envia-me por WhatsApp para ler depois →

Foi útil? Partilha-o com quem possa interessar:

📚 Estudos Científicos. Caso queiras ver o que há por trás.

Isto é o que este artigo cita. Cada referência pode ser aberta e lida na íntegra. Não as inventamos — estão publicadas no JAMA Dermatology, PNAS, BJD, Contact Dermatitis, e nos regulamentos oficiais UE.

⚡ Citação-chave: a própria UE reconhece o problemaComisión Europea — COM(2012) 252 final · Communication on the combination effects of chemicalsDocumento oficial UE, 2012A própria Comissão Europeia reconhece oficialmente que «a regulamentação tradicional substância a substância subestima o risco real» do efeito mistura. Não é um activista a dizê-lo — é o regulador.→ EUR-Lex CELEX 52012DC0252

📖 Ver o resto dos estudos + regulamentos UE (mais 15)

Diepgen TL et al. — Prevalence of contact allergy in the general populationBr J Dermatol, 2016 · n=3.119, 5 países UE27,0% da população europeia tem reacção positiva a alergénios da baseline series europeia.→ PubMed PMID 26370659

Misery L et al. — Sensitive skin in FranceJEADV, 2018 · n=5.00059% dos franceses declaram pele sensível. Face aos 38,4% na amostra europeia de 2009.→ PubMed PMID 29397030

Schwensen JF et al. — The epidemic of methylisothiazolinoneContact Dermatitis, 20176,0% dos doentes positivos a MIT; 12,7% com dermatite generalizada; 83,2% por exposição a cosméticos.→ PubMed PMID 28032337

Reeder MJ et al. — Trends MCI/MI Contact Allergy NA & EuropeJAMA Dermatology, 2023 · n=226.161Pico ESSCA Europa 7,6% MCI/MI (2013-14). A América do Norte continua a subir. A Europa desce após a restrição regulatória.→ PubMed PMID 36652228

Søgaard SI et al. — Trends in Contact Allergy to Preservatives 2014-2023: BIT on the RiseContact Dermatitis, 2025Enquanto o MIT desce por causa da proibição, a sensibilização ao BIT subiu de 0,3% (2014) para 5,0% (2023).→ PubMed PMID 40443262

Bouslimani A et al. — Skin care products on chemistry & microbiome dynamicsBMC Biology, 2019Os compostos cosméticos persistem na pele entre 0,5 e 1,9 semanas após deixares de os usar.→ PubMed PMID 31189482

Bouslimani A et al. — Molecular cartography of human skin surface in 3DPNAS, 2015A maioria das moléculas detectáveis na pele NÃO provém do corpo, mas dos produtos aplicados.→ PubMed PMID 25825778

Friedmann PS. — Exposure dose-response in contact hypersensitivityBJD, 2007Quanto maior a dose acumulada de um sensibilizante, MENOR a concentração necessária para que a pele reaja mais à frente.→ PubMed PMID 17854376

Kortenkamp A. — Mixing Cocktails: Combination Effects of EDCsEHP, 2007Misturas em concentrações individualmente «sem efeito observável» produzem efeitos significativos quando se combinam.→ PubMed PMID 18174953

Silva, Rajapakse, Kortenkamp — Eight weak chemicals combined produce significant effectsEnviron Sci Technol, 20028 substâncias, cada uma abaixo do seu nível «sem efeito observável», produzem efeito significativo quando combinadas.→ PubMed PMID 11999053

Pilkington SM et al. — Inflammaging and the SkinJ Invest Dermatol, 2021O inflammaging cutâneo (inflamação crónica subclínica) degrada colagénio e elastina, acelera rugas, flacidez e manchas.→ DOI 10.1016/j.jid.2020.11.006

Krutmann J et al. — The skin aging exposomeJ Dermatol Sci, 2017O consenso dermatológico moderno define o «exposoma cutâneo»: UV, poluição, tabaco, dieta, produtos cosméticos, stress.→ PubMed PMID 27720464

Reglamento (UE) 2024/996 — Restricciones de Vitamina A, Kojic Acid, ArbutinaEUR-Lex, abril 2024Limita o Retinol/Retinyl Palmitate/Retinyl Acetate a 0,3% leave-on / 0,05% loção corporal. Limita o Kojic Acid a 1%, o Alpha-Arbutin a 2%.→ EUR-Lex 2024/996

Alinaghi F et al. — Prevalence of contact allergy: meta-analysisContact Dermatitis, 2019 · n=20.107Mulheres com prevalência de alergia de contacto de 27,9%, homens 13,2%. A diferença não é genética: é exposição.→ DOI 10.1111/cod.13119

EWG — Personal Care Products Use SurveyEnvironmental Working Group, 2004 + actualizacionesA mulher média usa entre 9 e 15 produtos cosméticos por dia, com aprox. 114-168 ingredientes únicos.→ EWG.org

📜 Regulamentos UE citados (verificáveis no EUR-Lex)

• Reg. (UE) Nº 358/2014 — proibição de 5 parabenos + restrição do triclosan
• Reg. (UE) Nº 1004/2014 — redução do propilparabeno + butilparabeno de 0,8% para 0,14%
• Reg. (UE) 2016/1198 — proibição do MIT em produtos leave-on
• Reg. (UE) 2017/1224 — redução do MIT em rinse-off para 15 ppm
• Reg. (UE) 2024/996 — restrições ao Retinol, Kojic Acid, Alpha-Arbutin, Genisteína
• COM(2012) 252 final — Comunicação oficial UE a reconhecer o efeito mistura

O cálculo «13 produtos × 3-5 conservantes = dezenas de exposições diárias» é uma estimativa baseada no inquérito EWG e na análise de listas INCI do mercado UE.

Que não seja o preço a decidir a saúde da tua pele.

É o mais barato em que podes poupar — e o mais caro que podes pagar.

27%dos europeus já estão sensibilizados a um alergénio cosmético comum.Diepgen TL et al. Br J Dermatol 2016. PMID 26370659.

6/10das mulheres dizem ter pele sensível. Há 15 anos eram 4 em cada 10.Misery L et al. JEADV 2018 vs 2009. PMID 29397030 + 19335729.

65×exposições a conservantes todos os dias sobre o teu rosto.13 produtos × 5 conservantes (méd.). Inquérito EWG + análise INCI mercado UE.

Um creme de 8€ com seis conservantes poupa-te 15-20€ face a um formulado com apenas um. Soa bem até te lembrares que esse creme te vais aplicar dezenas de milhares de vezes nos próximos 25 anos. Cada aplicação é uma exposição. Cada exposição consome parte da margem imunológica da tua pele. Quando essa margem se esgota — e em 6 em cada 10 mulheres já se esgotou — começa a outra factura: a do dermatologista.

Isto não é marketing do medo. É matemática básica da tua pele.

1. O que os conservantes fazem HOJE (o que já está documentado)

A indústria precisa deles para que o frasco não se contamine. A tua pele paga a portagem:

• Sensibilização de contacto. O methylisothiazolinone (MIT) — um conservante que a UE considerou seguro até 2017 — provocou a maior epidemia de dermatite cosmética documentada na Europa: 6,0% de doentes positivos em estudo prospectivo de 8 países UE, com 12,7% de dermatite generalizada. Hoje proibiram-no em cremes que não se enxaguam. Chegou tarde.
• Disrupção da barreira cutânea. Um único SLS in vivo não se limita a «lavar» lípidos: reprograma transcripcionalmente o metabolismo lipídico da pele durante dias.
• Inflamação crónica subclínica (inflammaging). Não a notas, mas está lá. E é ela que acelera rugas, flacidez e manchas segundo o consenso dermatológico atual.

Se a tua pele se tornou reactiva nos últimos anos, não é «coisa da idade». É a contagem decrescente do exposoma cosmético.

2. O que fazem AMANHÃ (e daqui a 20 anos)

• Cada exposição consome limiar imunológico. Quanto maior a dose acumulada, MENOR a concentração necessária para que a tua pele reaja mais à frente. As sensibilizações a conservantes tendem a ser permanentes.
• Os conservantes não saem com o enxaguamento. Os compostos cosméticos persistem na pele entre 0,5 e 1,9 semanas após deixares de os usar.
• A maioria das moléculas detectáveis hoje na tua pele NÃO vem do teu corpo. Vem dos produtos que aplicaste.

Não pões cosmética 365 dias por ano. Pões dezenas de milhares de vezes a mesma coisa, no mesmo sítio.

3. Porque reduzir conservantes importa QUANDO TENS UMA ROTINA

A regulamentação europeia avalia um conservante de cada vez. O teu rosto recebe dezenas de cada vez:

• Uma mulher média usa 13 produtos cosméticos por dia, com 114 ingredientes únicos.
• Um produto típico contém entre 3 e 5 sistemas conservantes em simultâneo.
• Misturas de xenoestrogénios em doses individualmente «sem efeito observável» produzem efeitos significativos quando se combinam — o chamado efeito cocktail, reconhecido oficialmente pela Comissão Europeia desde 2012.
• As mulheres têm 27,9% de prevalência de alergia de contacto contra 13,2% dos homens. Não é genético: é exposição.

E a curva regulatória fala por si:

Conservante	Estado em 2010	Estado em 2025
Methylisothiazolinone (MIT)	Permitido a 100 ppm leave-on	Proibido leave-on (Reg. UE 2016/1198)
Methyldibromoglutaronitrile (MDBGN)	Permitido	Proibido (UE 2007)
5 parabenos (isopropil-, isobutil-, fenil-, bencil-, pentil-)	Permitidos	Proibidos (Reg. UE 358/2014)
Triclosán	Permitido	Restringido a usos muito específicos (Reg. UE 358/2014)
Propilparabeno + butilparabeno	Até 0,8% em mistura	Reduzidos a 0,14% (Reg. UE 1004/2014)
Benzisothiazolinone (BIT)	«Seguro»	A sensibilização subiu de 0,3% (2014) para 5,0% (2023)

Cada conservante «seguro» torna-se epidemia, é proibido tarde, é substituído por outro da mesma família. E tu já o aplicas há 15 anos antes que cheguem as proibições.

E não são só os conservantes: os princípios activos também acabam regulamentados.

A mesma curva afecta os ingredientes activos que a indústria usa como argumento de marketing. Retinol, vitamina A, kojic acid, arbutinas, isoflavonas — a UE está a limitá-los um a um porque as concentrações usadas excediam o que a ciência considera seguro:

Activo	Estado en 2020	Estado 2025-2027
Retinol, Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate (vitamina A)	Sem limite específico	Máx. 0,3% em leave-on / 0,05% em loção corporal · Rotulagem obrigatória. Reg. UE 2024/996
Kojic Acid (despigmentante)	Sem limite	Máx. 1%, apenas em cremes faciais e de mãos. Reg. UE 2024/996
Alpha-Arbutin (despigmentante)	Sem limite	Máx. 2% no rosto / 0,5% no corpo. Reg. UE 2024/996
Genisteína / Daidzeína (isoflavonas)	Sem limite	Máx. 0,007%. SCCS/1641/22
Methyl Salicylate	Sem limite específico para crianças	Máx. 0,02% em crianças de 0 a 3 anos. SCCS/1675/25

A UE não limita um activo por ser «mau». Limita-o porque a indústria o usava em concentrações que a tua pele e o teu organismo não conseguem absorver em segurança. Para te vender que o creme deles tinha «mais vitamina A», davam-te mais do que a ciência recomenda.

Em resumo: porque o que pões na pele todos os dias importa

Problema	O que acontece	Consequência
Uso diário continuado	Aplicamos cosmética todos os dias durante anos — o problema não é um dia, é a acumulação	Dano cumulativo: maior risco de sensibilização, dermatite e reacções cutâneas
Efeito cocktail	Cada produto está regulamentado individualmente, mas usamos vários ao mesmo tempo	A exposição combinada tem um efeito multiplicador que NÃO está regulamentado
Conservantes em excesso	As marcas adicionam muitos conservantes para que dure mais de 30 meses e reduzir custos	Mais conservantes = mais químicos absorvidos pela tua pele todos os dias
Sem data de validade impressa	Se um produto não mostra data de validade, é porque dura mais de 30 meses	Procura produtos com data de validade impressa: menos conservantes, mais segurança

4. A ideia NÃO é deixar a cosmética. É escolher melhor.

Cosmética sem conservantes = ficção científica (ou produto contaminado). O plano realista:

✗ O que aumenta o risco	✓ O que o reduz
INCI com 5+ conservantes	INCI curto: 1-2 conservantes de perfil benigno
Methylisothiazolinone, BIT, DMDM Hydantoin, Quaternium-15, phenoxyethanol	Sodium benzoate, potassium sorbate, alcanodióis (1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol)
Boião de boca larga (mais oxidação → mais conservante)	Embalagem airless ou vidro âmbar (menos oxigénio e luz → menos conservante necessário)
Activos a 0,1% (suficiente para o rótulo)	Activos na concentração do estudo que demonstra eficácia
Distribuição por intermediários (um produto que custa 6€ a produzir vende-se a +40€ — o sobrecusto obriga a cortar qualidade e a subir conservantes para que aguente o stock)	Venda directa sem distribuidores: o que pagas vai para o produto, não para a cadeia
«Parfum» no INCI: uma só palavra pode esconder até mais de 3.000 substâncias aromáticas sem detalhe (catálogo IFRA), das quais ~80 são alergénios declaráveis (Reg. UE 2023/1545, antes eram apenas 26)	Fragrância hipoalergénica: formulada sem nenhum dos ~80 alergénios declaráveis UE

A cosmética que melhor cuida da tua pele hoje é a que faz menos no frasco — e mais na tua pele.

📌 Antes de passar aos produtos

Já tens os dados. Já tens os estudos. Já tens a curva regulatória dos últimos 30 anos.

A partir daqui decides tu.

Se depois disto quiseres continuar a aplicar a mesma cosmética que te recomenda o anúncio da última marca com orçamento de TV, perfeito: é a tua pele e a tua vida. Nós não te vendemos nada — apenas olhámos para os dados e pusemos-tos à frente.

Se pelo contrário te interessa que cosmética cumpre os critérios da tabela acima (INCI curto, conservantes de perfil benigno, embalagens que não oxidam, activos em concentração real, venda directa), em baixo tens a nossa selecção.

O que pões em cima todos os dias durante 25 anos não é uma decisão cosmética. É uma decisão de saúde.

Creme Antiarrugas Noite com Retinol da Nezeni Cosmetics

Você pode comprar este produto na Amazon ou no site da Nezeni por um preço um pouco mais baixo.

No primeiro lugar temos uma marca espanhola com sua versão para peles normais a oleosas, embora se sua derme for mais seca ou sensível, a Nezeni Cosmetics conta com uma opção ideal para vocês, com Bakuchiol (Retinol Vegetal) e com quase as mesmas qualidades, mas especializada para tratar as necessidades desta. Se estiverem interessados podem encontrá-la no seu site.

Também podem encontrar outras opções que não contêm este princípio ativo, mas contêm outros princípios muito eficazes e em altas concentrações, nas opções Antiarrugas + 50 de dia e nas opções Antiarrugas + 40, tanto de dia como de noite, da marca. Todas disponíveis na loja online da Nezeni.

Para continuar, se há algo que destacar nesta loção é a presença do Retinol puro microencapsulado a 0,3%, que é o máximo que se pode ter na União Europeia com as últimas mudanças que foram incluídas em para 2024, o que evita a degradação deste e que, além disso, faz com que a pele adote uma aparência mais firme, luminosa e rejuvenescida.

Além de combiná-lo com Ceramidas e os mais de 20 princípios ativos que contém, esta creme transforma-se em uma bomba rejuvenescedora para nossa pele.

Uma marca que fabrica em Sevilha (Espanha) e se caracteriza por ser uma das poucas que reduz o nível de conservantes de suas formulações ao mínimo para evitar o efeito combinado prejudicial dos mesmos na pele a longo prazo, razão pela qual seus produtos têm 2 anos de validade desde que são fabricados.

A seguir vamos ver o seu INCI completo e analisaremos todos os ingredientes presentes:

Como interpretar o INCI?
🟢 Bom: Ingredientes sem objeções encontradas.
🟡 A evitar: Ingredientes sujeitos a restrições de utilização
🔴 Polémico: Ingredientes negativos para a saúde em determinadas utilizações (disruptores endócrinos, cancerígenos…)

Como já vos disse no início, este creme é especialmente destinado para peles normais, mistas e oleosas, no entanto, no site da marca podeis encontrar a mesma loção destinada para peles secas e sensíveis, então ninguém fica sem os seus benefícios!

Acho o creme de Retinol perfeito para todas aquelas pessoas que não toleram o Retinol, se por alguma razão a tua pele é extremamente sensível.

Esta versão conta com um Retinol vegetal chamado Bakuchiol, com os mesmos benefícios deste aclamado ingrediente anti-idade, mas menos irritante (tenha em conta que menos irritante não significa que não seja nada irritante, por isso tens que tomar as mesmas precauções de uso que o retinol inicialmente).

O mesmo acontece com outro dos ingredientes ativos deste produto para peles delicadas, o Ácido Láctico, que funciona como o Ácido Glicólico, sendo também esfoliante e melhorando os sinais da idade, mas com capacidades menos irritantes, mais adaptadas às características das peles sensíveis.

Para continuar, como têm visto, o INCI deste produto conta com ingredientes maravilhosos, além de contar com ingredientes ativos de tão alta qualidade e em tão boa proporção que os resultados estão mais do que garantidos.

Sendo baixo em conservantes, tudo isso significa que este creme evita o efeito combinado, ou seja, a acumulação de pequenas quantidades de ingredientes prejudiciais (como os que mencionei acima) com cada aplicação de um cosmético ou conjunto de cosméticos, durante dias, semanas e anos.

Esta acumulação pode ter sérias consequências no futuro, não só sobre a nossa pele como também na nossa saúde; então é melhor evitar desde já. Como? Utilizando produtos como este, sem nenhum ingrediente que seja problemático para a nossa pele.

Do primeiro até o último ingrediente há ativos benéficos, e não inclui nada que não precisemos. Não tem silicones, óleos minerais, álcool, parabenos, agentes irritantes nem tóxicos.

Se olharmos sua embalagem, podemos perceber que é sem ar para melhor conservação.

Seu método de dispensar o conteúdo é através de um dispensador, ideal para controlar as doses em cada uma das aplicações e evitar a todo custo o desperdício do creme.

Sua textura é realmente encantadora, muito fluida e chega a todas as zonas do rosto em poucos movimentos, além de ser absorvida instantaneamente e deixa uma sensação de conforto inigualável.

Seu cheiro é tão agradável que todos que a usam pela primeira vez adoram, possui um aroma floral de Jasmim que torna a aplicação muito mais prazerosa.

Por não conter nenhum ingrediente derivado de animais, podemos dizer que se trata de um produto vegano, um dos aspectos mais importantes nos tempos que correm.

A propósito, embora na loja da marca indique para peles de mais de 50 anos, na realidade é um produto que qualquer pessoa que queira usar o Retinol puro microencapsulado e seus incríveis benefícios pode usar.

Creme Retinol Intensivo da Esthederm

Pode comprar este produto na Amazon

Apesar de ser um dos cremes mais famosos, basta dar uma olhada no seu INCI para nos darmos conta que nem tudo que reluz é ouro.

Esthederm promete com este creme acelerar a renovação celular, reduzindo as rugas e conseguindo maior elasticidade na pele, o que qualquer pessoa que busca o Retinol deseja encontrar.

No entanto, após uma análise exaustiva receio que não conseguirá oferecer todos esses benefícios que menciona.

Seu pote é elegante mas comete o erro de não adicionar nenhum método de uso sem a necessidade de introduzir os dedos, como por exemplo uma espátula, o que faz com que à medida que vamos utilizando, a fórmula esteja cada vez mais em risco de contaminação.

A textura é boa, fluida e hidratante, enquanto que o cheiro é muito comum, cheira a creme hidratante e pouco mais.

Como ponto a seu favor, o aroma não é pesado e além disso desaparece rapidamente.

Agora vamos dar uma olhada na sua lista de ingredientes:

Para ser um creme de alta gama, seus ingredientes deixam a desejar. Não contém Retinol, mas sim um derivado menos eficaz, Retinyl Palmitate, e apenas é acompanhado por alguns antioxidantes e hidratantes que estão em concentrações muito baixas.

O resto da composição não oferece nenhum benefício para a pele, e alguns ingredientes podem ser perigosos: há silicones, vários irritantes, perfume e alguns compostos nocivos.

No final, os ingredientes mais presentes na fórmula são emolientes, silicones e álcool. Isso faz com que eu não recomende este creme para nenhum tipo de pele.

Agora que vimos o que oferece um laboratório que dá prioridade aos princípios ativos em relação aos conservantes, vejamos como se comporta um dos produtos mais vendidos na farmácia.

Olay Regenerist Retinol 24

Você pode comprar este produto na Amazon

Este creme noturno da Olay nos promete uma pele muito mais hidratada, suave e iluminada, graças à presença de Retinol entre seus ingredientes.

Além disso, garante que com um uso prolongado e constante, veremos nosso rosto cada vez mais rejuvenescido.

A marca promete que tudo isso será possível, graças aos ativos presentes no creme capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, melhorando-a de dentro para fora.

Ao darmos uma olhada no produto, vemos que tem o mesmo problema que o anterior: é um frasco e também corremos o risco de contaminar a fórmula ao introduzir os dedos, um aspecto que pessoalmente me preocupa.

No entanto, o mais importante é o INCI, então vamos dar uma olhada:

Como interpretar o INCI?
🟢 Bom: Ingredientes sem objeções encontradas.
🟡 A evitar: Ingredientes sujeitos a restrições de utilização
🔴 Polémico: Ingredientes negativos para a saúde em determinadas utilizações (disruptores endócrinos, cancerígenos…)

Apesar de contar com dois ingredientes muito bons e interessantes para conseguir os resultados esperados, como são o Retinol e a Niacinamida.

O primeiro responsável pelo rejuvenescimento da pele e o segundo por reduzir possíveis manchinhas no rosto, além de reafirmar a tez.

Mas a realidade é que, embora estejam presentes, o realmente importante é que se encontrem em boas concentrações e aqui é onde vemos que tudo falha, já que estão em posições médias/baixas e, por conseguinte, incapazes de oferecer todo o seu potencial e propriedades.

Ainda assim, o pior da formulação é a presença de Siliconas e Parabenos, sem dúvida alguma, já que o primeiro oferecerá um filme suave e hidratado à pele mas de forma temporária que além disso pode ser oclusivo. E o segundo, ingrediente muito comum em produzir irritação ou outros problemas.

Portanto, do meu ponto de vista não creio que seja uma opção boa para peles secas ou sensíveis, já que fica aquém em hidratação e além disso pode causar irritações, mas ao mesmo tempo também não é a melhor opção para peles oleosas, já que tem alguns ingredientes comedogênicos.

Uma marca de grande distribuição a preço acessível poderá oferecer uma formulação mais limpa? Vejamos o que encontramos no INCI.

Sesderma Reti Age Cream

Você pode comprar este produto na Amazon[/easyazon_detailpage]

Com esta formulação acontece algo semelhante ao anterior, embora a marca faça referência a que está enriquecida com Retinol e nos promete grandes resultados nas mãos deste ingrediente, a realidade é que sua concentração é muito baixa.

Se dermos uma olhada no INCI encontramos o Retinol entre as últimas posições, portanto, acho que pouco ou nada vai conseguir na pele, nem mesmo se a estivéssemos usando de forma constante.

Mas além disso, todos os ativos interessantes que eu encontro, como por exemplo a maioria dos antioxidantes ou o Ácido Hialurônico, também estão em posições muito baixas, portanto os resultados deste creme não serão mais do que uma simples hidratação.

No entanto, também não é uma opção respeitosa com a pele, já que podemos encontrar várias siliconas e até um disruptor endócrino que pode causar danos importantes ao nosso organismo ao longo do tempo, se usado de forma prolongada.

Dessa forma, está claro que para mim não é uma opção a ser usada na minha pele, pois realmente evito qualquer ingrediente que possa causar danos na minha derme.

Passemos a uma marca dermocosmética com a melhor reputação. Esperamos uma formulação sólida — mas vejamos os detalhes.

Sensilis Creme Eternalist A.G.E Retinol

Pode comprar este produto na Amazon

Um creme especialmente pensado para aquelas peles muito sensíveis ou até com problemas como a rosácea ou a cuperose, sendo curiosamente enriquecido com Retinol.

Promete, como os outros, obter os benefícios do Retinol, conseguir um rosto mais rejuvenescido, iluminado e nutrido, nas peles mais delicadas.

Para alcançar tudo isso, evitando ao mesmo tempo possíveis irritações ou danos na pele que o Retinol pode causar como efeito secundário, a marca utilizou o Retinyl Palmitate, um éster do Retinol puro.

Este ingrediente é muito peculiar, pois assim que entra em contato com a pele começa a se converter em Retinol de forma progressiva, conseguindo funções muito semelhantes mas sem correr o risco de irritar.

Novamente aconselho usar uma espátula para evitar degradar a formulação.

Sua textura é ótima, muito suave e fluida, espalha-se muito facilmente sem necessidade de trabalhar muito a loção.

Seu cheiro lembra-me muito o creme da Esthederm, um aroma muito característico de cremes hidratantes.

Vejamos seus ingredientes e analisemos se realmente são eficazes e respeitosos:

Como interpretar o INCI?
🟢 Bom: Ingredientes sem objeções encontradas.
🟡 A evitar: Ingredientes sujeitos a restrições de utilização
🔴 Polémico: Ingredientes negativos para a saúde em determinadas utilizações (disruptores endócrinos, cancerígenos…)

A marca faz referência a que o Retinyl Palmitate está presente na fórmula e será responsável por reduzir as rugas e conseguir um aspecto rejuvenescido.

Além deste, também podemos observar a presença de outros ativos, como são o Ácido Hialurônico de baixo e alto peso molecular, encarregado de preencher e hidratar a pele.

Além disso, vemos a Niacinamida, ideal para proteger a pele dos radicais livres e conseguir reduzir as manchinhas que possam existir no rosto.

O único ingrediente que eu eliminaria seria o polímero que vocês podem encontrar em vermelho, já que o resto dos ingredientes são bastante bons, isso sim, penso que com tanta quantidade de substâncias perdemos concentração daquelas mais importantes.

Na minha opinião, é um ótimo produto, mas talvez se reduzissem o INCI poderiam conseguir aumentar um pouco mais a concentração dos ingredientes mais importantes.

O que é ácido retinoico?

A tretinoína (também conhecido como ácido retinoico, ácido holo-transretinoico ou ATRA) é a forma ácida da vitamina A e faz parte da família dos mais de 4.000 retinoides, que são compostos derivados do retinol ou da vitamina A, ou compostos estruturalmente similares.

Outros retinoides são Retinol, a forma alcoólica da vitamina A; Retinal, a forma aldeídica da vitamina A; betacaroteno, precursor da vitamina A, presente em vegetais de cor laranja, como a cenoura ou a batata-doce; Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate e Retinyl Linoleate, derivados chamados pró-retinóis.

O ácido retinoico é sintetizado a partir da vitamina A (retinol), que é obtida através dos alimentos, já que o corpo não pode produzi-la por si mesmo.

É um composto natural (pode ser encontrado no óleo de rosa mosqueta de boa qualidade), sensível à luz, e seu baixo peso molecular o torna solúvel em gordura, o que significa que se difunde facilmente através das membranas celulares.

Os retinoides não são algo novo, pois têm sido pesquisados há anos. Em 1931, Paul Karrer ganhou o prêmio Nobel por calcular a estrutura da vitamina A; 12 anos depois, o retinol foi sintetizado com sucesso, e desde então, começaram a surgir os derivados da vitamina A.

A tretinoína foi desenvolvida no final dos anos 60. Originalmente estava destinada a tratar a acne, mas os pacientes com acne nos ensaios clínicos começaram a notar uma pele mais lisa e com menos rugas, iniciando assim a pesquisa sobre seus benefícios antienvelhecimento.

Hoje em dia, o ácido retinoico é o único composto aprovado pela FDA na área do antienvelhecimento tópico.

Tipos de retinoides

Tretinoína

Um ingrediente derivado da vitamina A e sujeito a prescrição médica. Quando aplicado na pele, converte-se diretamente em ácido retinoico. Em seguida, se une aos receptores e ativa o processo de maturação celular na pele.

O problema é que pode ser irritante para indivíduos com pele sensível, e se usado incorretamente pode causar mais mal do que bem.

Uma alternativa é utilizar precursores menos irritantes, as substâncias que por sua vez são inativas mas que podem se converter em retinoides ativos (de ação direta) no corpo. Os precursores mais comuns nos cuidados com a pele são as formas de vitamina A, retinol e retinyl palmitate.

Retinol

Um ingrediente cosmético que é vendido em fórmulas sem receita. Quando aplicado (assumindo que é um produto encapsulado, estável e bem formulado), converte-se lentamente dentro da pele em ácido retinoico.

O retinol é menos potente que a tretinoína prescrita, uma vez que é liberado ao longo do tempo. Isso significa que é aplicado na pele lentamente, durante horas, em vez de tudo de uma vez no momento da aplicação (como são os retinoides). Essa é a razão pela qual os usuários de retinol muitas vezes experimentam menos irritação.

Portanto, o retinol é ideal para peles sensíveis e reativas e para aqueles com menos dano solar. Não se engane, apesar de ser mais suave, o retinol ainda é extremamente eficaz e pode dar os mesmos resultados que o ácido retinoico a longo prazo.

Retinol puro microencapsulado

A chave do seu sucesso está no retinol microencapsulado, que consegue uma absorção até cinco vezes maior que as fórmulas não encapsuladas e é capaz de liberar sua fórmula durante oito horas seguidas para uma maior eficácia.

Esta tecnologia o protege da degradação que sofre tão logo se expõe ao meio, conseguindo assim oferecer resultados superiores.

O retinol microencapsulado também cria um escudo invisível na superfície da pele para ajudar a reduzir a perda de umidade, que é fundamental para reduzir a aparência de rugas e linhas finas. 

Por isso, anote este novo must da sua rotina de beleza noturna.

Retinyl Palmitate (Palmitato de Retinila)

Um derivado da vitamina A (uma mistura de retinol puro e ácido palmítico), muito mais fraco que o retinol.

O processo de conversão do palmitato de retinila em ácido retinoico é bem mais complexo. A quantidade que acaba chegando ao receptor celular é muito pequena. Simplesmente não se pode comparar com a eficácia do retinol puro.

Quando combinado em uma fórmula, este ingrediente pode melhorar a estabilidade química do retinol, agir como emoliente e antioxidante, mas não oferece os resultados de alisamento ou branqueamento que oferece o retinol.

O Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate e Retinyl Propionate também se encontram nesta mesma categoria.

Retinal (Retinaldeído)

Um precursor estável do ácido retinoico. Está a apenas um passo metabólico do ácido retinoico e é mais eficaz que o retinol ou o palmitato de retinila.

No entanto, embora seja menos irritante que o ácido retinoico, o retinaldeído ainda causa irritação da pele em um número significativo de pessoas. Ademais, tem problemas de estabilidade, especialmente quando exposto à luz solar.

Retinyl Retinoate

É um novo precursor retinoide e derivado da vitamina A que combina uma alta eficácia, produz menos efeitos secundários, e tem uma boa estabilidade (em comparação com outros derivados da vitamina A e os retinoides).

O retinoato de retinila é uma molécula que se produz ao unir quimicamente as moléculas de ácido retinoico e retinol. No corpo, só é necessário um passo metabólico para dividir em ácido retinoico e retinol, momento em que o ácido retinoico é ativado imediatamente, enquanto o retinol pode ser convertido em ácido retinoico adicional mais tarde.

Como resultado, a atividade biológica do retinoato de retinila na pele é mais alta que a do retinol (e possivelmente até do retinaldeído) e pode estar se aproximando do ácido retinoico em si.

Por outro lado, dado que o retinoato de retinila é inativo até que se converte, e a conversão é gradual, é provável que produza um aumento mais suave e gradual nos níveis de ácido retinoico na pele (em comparação com a aplicação direta de ácido retinoico).

Isso produz uma menor irritação porque ajuda a evitar picos excessivos nos níveis de ácido retinoico na pele.

Além disso, o retinoato de retinila é mais resistente à inativação pela luz solar que o retinol e a maioria das outras formas de vitamina A.

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)

É o membro mais recente da família dos retinoides. É um éster do ácido retinoico, o que significa que está diretamente relacionado ao ácido retinoico.

O retinoato de hidroxipinacolona une-se diretamente aos receptores retinoides das células da pele para fazer funcionar sua magia nos cuidados da pele.

A grande promessa do HPR é que é tão ativo quanto o ácido retinoico, mas sem a irritação. Segundo os testes do fabricante, 24 horas de uma cobertura oclusiva com HPR 0,5% resultaram em uma irritação significativamente menor que 0,5% de retinol.

Além disso, houve uma dramática redução de linhas e rugas após aplicar 0,2% de HPR ao redor dos olhos duas vezes por dia durante 14 dias.

Estes resultados soam promissores, mas a informação que temos sobre o HPR no momento é principalmente do fabricante, cujos testes podem ou não ser precisos ou desenhados corretamente. Como o HPR é bastante novo, não há muita pesquisa independente que possamos encontrar ainda.

Então, Qual tipo de vitamina C escolher?

Deve-se levar em conta que não porque um creme inclua qualquer um dos ingredientes mencionados acima, vai dar resultados. Tudo depende da formulação, do percentual usado, como é aplicado na pele e a estabilidade da vitamina.

Qual é a diferença entre retinol e ácido retinoico?

A tretinoína (ácido retinoico) e o retinol são ambos retinoides. Não são exatamente iguais, mas pertencem à mesma família.

Como mencionei, o ácido retinoico é tão eficaz porque se une diretamente às células da pele, e por isso pode ajudar a prevenir a aparição de rugas, manchas escuras e outros sinais de envelhecimento ao regular a produção celular.

Mas o retinol não funciona da mesma maneira. O retinol em si não é ativo, e tem que ser convertido em ácido retinoico para que possa ser absorvido pela pele, embora agora exista uma versão de retinol microencapsulado muito mais potente.

Em teoria, nossa pele possui a maquinaria metabólica para fazer a conversão, que é um processo de dois passos: o retinol se converte em retinaldeído, e daí para ácido holo-transretinoico.

Após essa conversão, apresenta as mesmas capacidades da tretinoína, mas este processo de conversão não é muito eficaz, e a eficácia varia de pessoa para pessoa, daí que o ácido retinoico seja mais eficaz que o retinol.

Um estudo confirma que o retinol é aproximadamente 10 vezes menos potente que a tretinoína. Isso é verdade tanto para os benefícios quanto para os efeitos secundários, que são mais brandos com o retinol do que com o ácido retinoico.

Benefícios dos retinoides

Os retinoides são tão eficazes que há evidências de sua eficácia em mais de 125 desordens dermatológicas distintas. Mas não vamos citá-las todas, vamos nos concentrar nas mais importantes.

É um grande ingrediente antienvelhecimento. No processo de envelhecimento, o colágeno desempenha um papel importante. Atua como os pilares que asseguram a estrutura de qualquer edifício, mantendo-o reto e firme.

Para conseguir que o colágeno não desapareça, podemos fazer duas coisas: uma é preservar o colágeno existente na nossa pele tanto quanto possível, e a outra é convencer a pele a criar mais colágeno.

A primeira evitará rugas e perda de firmeza, enquanto a segunda poderá reparar os danos existentes. O ácido retinoico funciona nos dois caminhos: inibe as enzimas destruidoras de colágeno e estimula a síntese de colágeno da própria pele.

O ácido retinoico também ajuda a rejuvenescer a pele de muitas outras maneiras: estimula não só o colágeno (tipo I e III), mas também outros elementos importantes da pele, por exemplo, os glicosaminoglicanos (GAGs), um fator natural de hidratação, ou a proteína da pele, a filagrina.

Estimula o novo crescimento de pequenos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação e aumenta o fornecimento de oxigênio à pele. Torna a epiderme mais espessa e compacta a camada mais externa da pele, o estrato córneo.

E tem o potencial de parar o fotoenvelhecimento antes que comece. Os retinoides previnem o aumento da colagenase após a exposição aos raios UV. A colagenase é o que quebra o colágeno.

O resultado geral é uma pele menos enrugada, mais firme, maislisa e mais suave.

Mas não só você pode conseguir uma pele mais firme, também é um tratamento eficaz para a acne comedônica. Normaliza a queratinização, o que significa que impede que as células mortas da pele grudem e obstruam os poros.

Reduz os poros dilatados e melhora a renovação celular dentro dos poros, tornando menos provável que se obstruam e se transformem em cravos e espinhas.

Por outro lado, os retinoides não funcionam tão bem para a acne ou cistos pustulares inflamados e dolorosos. De fato, quando alguém tem acne pustular, cística ou infectada, os retinoides podem piorar. A acne é uma doença inflamatória da pele. Portanto, não é uma boa ideia estimular este tipo de acne com atividade retinoide.

Outro benefício da tretinoína é o clareamento da pele. Atua prevenindo que a melanina se fixe nas células basais (células da pele no fundo da epiderme), assim como acelerando a renovação epidérmica e, portanto, a perda de melanina.

Os resultados não são apenas cosméticos. Os retinoides têm sido usados para tratar as células pré-cancerosas da pele. Estudos mostram que após dois anos de uso, as células anormais voltaram ao normal.

A razão pela qual os retinoides, especialmente a tretinoína, podem resolver tantos problemas de pele, é que agem sobre a pele a nível celular.

À medida que envelhecemos, as células se comportam de maneira mais errática, mas o uso do ácido retinoico faz com que as células da pele se comportem de uma maneira saudável e normal.

Nossas células cutâneas contêm receptores de ácido retinoico, e a tretinoína se liga diretamente a esses receptores e muda o comportamento celular básico, como a expressão gênica.

Efeitos colaterais do ácido retinoico

Os mais comuns são irritação, descamação da pele e vermelhidão. Como a tretinoína (e os retinoides em geral) aumentam a proliferação de células da pele, o excesso produz uma descamação visível. Isso geralmente ocorre entre 2 e 4 dias após iniciar um tratamento com esse composto, e é totalmente normal.

Após duas ou três semanas, as células da pele se adaptam ao ácido retinoico e começam a tolerar o ingrediente, então aguente firme nessas semanas, e você conseguirá benefícios superiores.

Para minimizar esses efeitos colaterais, você pode reduzir a concentração de ácido retinoico. Um estudo de 1995 comparou cremes de tretinoína a 0,1% e a 0,025% e encontrou que a melhoria do fotoenvelhecimento era similar, mas a irritação era muito maior na versão de 0,1%.

Outro efeito colateral muito comum é a secura da pele. Parece que a tretinoína aumenta a quantidade de água que se evapora da camada superior da pele (isso se chama Perda de Água Trans-Epidérmica) e também pode diminuir a síntese de ceramidas, pelo menos a curto prazo.

Usar um bom creme hidratante antes é uma medida inteligente que você pode tomar para reduzir essa secura.

Os fabricantes encontraram formas de fazer este ingrediente mais tolerável, menos irritante e mais eficaz. Os cremes contêm umectantes e emolientes para contrariar a secura, e possuem sistemas de entrega mais avançados para introduzir o ingrediente ativo na pele.

Mas em todos os casos é necessário paciência e bom senso.

Retinol e gravidez

Desaconselha-se o uso de ácido retinoico, (e retinoides em geral) durante a gravidez, embora o mais recomendável seja que você consulte o seu médico.

Na minha experiência, no entanto, a maioria aconselha esperar para usar vitamina A até depois do parto devido aos riscos potenciais.

Foi demonstrado que altas quantidades de vitamina A oral causam defeitos congênitos; no entanto, em tratamentos tópicos ainda não foi encontrada nenhuma evidência de que alguma das formas de vitamina A cause algum dano, mas os médicos são muito cautelosos com as gestantes, e por isso recomendam não usar retinoides.

O que acontece se você usar esses cremes estando grávida? A boa notícia é que é muito improvável que seu bebê seja afetado se você usar cremes com retinol antes de perceber que está grávida.

Retinol e peles sensíveis

As peles sensíveis são as mais delicadas, e os retinoides podem ser muito agressivos.

Se você tem histórico de eczema, você vai querer usar retinol e não um retinoide. A vitamina A é muito ativa e rompe a barreira protetora da umidade da pele através de seu agressivo processo de renovação celular (basicamente, causa secura). Portanto, muitos tipos de peles propensas ao eczema acham que os retinoides causam surtos.

Eu recomendo que você comece com um creme de retinol Bakuchiol, os resultados podem demorar um pouco mais para serem alcançados, mas é mais suave e mais tolerável, embora você tenha que realizar os mesmos passos de iniciação.

Você pode começar a usar um creme com uma baixa concentração de ingredientes ativos (e ingredientes adicionais calmantes).

Além da formulação correta, um regime inteligente é chave para otimizar os resultados e minimizar a irritação. Tente buscar como ingrediente para este tipo de peles o Bakuchiol.

Só use o creme de noite, e intensifique o tratamento gradualmente. Com a técnica apropriada e o uso regular, você começará a tolerar os retinoides, e poderá aumentar a concentração mais rapidamente.

Para peles extra-sensíveis ou reativas, aplique o creme hidratante antes do retinoide e/ou bakuchiol para reduzir a sensibilidade. Você não consegue tolerar a irritação? Lave o creme após 15 minutos. Isso aumentará em grande medida o conforto, enquanto você ainda notará os benefícios.

Seja qual for a fórmula, use-a duas vezes por semana durante duas semanas, e depois aumente para três vezes por semana. Se você sentir irritação, volte à concentração anterior.

E quanto ao contorno dos olhos? Pode-se usar retinoides nesta área tão sensível? Não só pode, como deve, pois é nesta área delicada onde aparecem a maioria dos danos.

Estudos têm demonstrado que as pessoas que aplicam retinoides no contorno dos olhos obtêm os melhores resultados. E se entrar no olho? Pode arder um pouco, mas não causará nenhum dano.

Como escolher um creme com retinol

Como a vitamina A é propensa a se decompor e perder potência, escolha fórmulas rotuladas como «estabilizadas» ou «encapsuladas», que não se degradam na presença de outros ingredientes.

A embalagem também é importante. Os retinoides são sensíveis à luz, ao calor e ao oxigênio, então procure por um envase hermético, como um tubo de plástico ou de vidro. Os potes com tampas não mantêm os retinoides tão frescos e eficazes.

Como usar os cremes com retinoides

Se os possíveis efeitos colaterais não te assustaram, e você está decidida a usar um creme com retinol, antes você deve saber como usá-lo para minimizar os efeitos colaterais e maximizar sua eficácia.

• Introduza o creme com ácido retinoico na sua rotina de cuidado da pele gradualmente, comece a cada três dias durante as primeiras 2 semanas. Se não houver irritação visível, aumente para dias alternados durante outras 2 semanas. Se tudo continuar bem, você pode aplicá-lo todos os dias. Em caso de dúvida, comece devagar e aumente as aplicações conforme você avança.
• Os retinoides tópicos não devem ser usados quando a pele está exposta à luz solar, já que a vitamina A que é chave para o processo anti-idade se degrada. Por isso é importante usá-los apenas à noite.
• Use uma quantidade semelhante ao tamanho de uma ervilha, será mais do que suficiente. No início, você pode diluí-lo com uma quantidade igual de creme hidratante.
• Se você tem a pele sensível, espere 15 minutos após limpar o rosto ou após aplicar qualquer outro creme na pele, para que seque completamente, o que também ajuda a reduzir a irritação.
• Você obterá melhores e mais rápidos resultados se também utilizar ácidos esfoliantes na sua rotina. Mas tenha cuidado com os ácidos (AHA ou BHA) e a vitamina C, irritantes potenciais; e não use esfoliantes ásperos ou microdermoabrasão.
• Uma vez por semana, pule o esfoliante e o retinol e use um sérum hidratante que contenha antioxidantes, fatores de crescimento epidérmico ou peptídeos. Sua pele requer uma variedade de ingredientes para envelhecer de forma saudável.
• É importante usar proteção solar se você for sair, não porque o retinol produza manchas, mas porque a pele recém-irritada requer mais cuidados, e o sol pode irritá-la mais. Desde que você leve a sério a aplicação de proteção solar, você pode usar cremes com retinol nos meses de verão.
• Usar esses cremes de forma regular consegue melhores resultados do que quando são usados apenas uma vez por semana. Portanto, é importante se comprometer a usá-los de forma consistente, mesmo durante os meses de verão.

Qual concentração de ácido retinoico usar?

Normalmente, os cremes para peles normais contêm 2,5% de ácido retinoico, retinol puro muito menos, enquanto os produtos feitos para pessoas com pele sensível contêm 0,3% do ingrediente.

Para as pessoas que usam esses cremes pela primeira vez, as formulações mais suaves são a melhor maneira de começar. Depois que a pele se adaptou a este ingrediente, pode-se aumentar a concentração.

A que idade você deve começar a usar este tipo de creme?

Se as imperfeições não são sua principal preocupação, geralmente se recomenda começar entre 26 e 30 anos. A idade exata dependerá do tipo de pele, mas não sugiro usá-la antes dos 26 anos. Por quê?

A vitamina A acelera o metabolismo da pele, que começa a diminuir a partir dos 30 anos. Quando você é jovem, sua pele já está muito ativa metabolicamente, e o uso de retinoides pode resultar contraproducente e provocar surtos, erupções cutâneas, etc. Poderia alterar o equilíbrio natural da pele.

Quando começam a aparecer os resultados?

O retinol (ou retinoides) não oferecem resultados visíveis da noite para o dia, você tem que ser paciente e não desistir. É uma maratona, não um sprint.

Diferente de uma esfoliação ácida que fornece resultados imediatos, a vitamina A age lentamente para criar mudanças na pele. Geralmente, você não começará a ver mudanças de textura até os 2-4 meses de uso. Com o uso contínuo, você verá mais e mais mudanças positivas. Não desista!

Em resumo, quer você comece a mostrar sinais de envelhecimento (rugas, manchas, flacidez), quer seu problema seja acne e seus efeitos, e precisa de uma solução comprovada, sua melhor opção é um creme com retinoides. Comece com uma concentração baixa e vá aumentando gradualmente para minimizar a irritação. ¡Sua pele agradecerá!

Agora tem todos os elementos para escolher o creme de retinol mais adequado à sua pele:

• Se a sua prioridade é o preço: as opções de grande distribuição oferecem formulações funcionais a preços acessíveis.
• Se prefere uma marca de farmácia: as marcas dermocosméticas têm boa reputação, embora as suas fórmulas incluam ingredientes que preferiríamos evitar.
• Se procura a formulação mais completa e limpa: Nezeni concentra mais princípios ativos em menos ingredientes. Com data de validade impressa e produção própria em laboratório.

Aos 40, 50 ou 60 anos, a sua pele não precisa apenas de princípios ativos potentes — precisa de absorver menos substâncias químicas todos os dias. O que escolhe aplicar hoje, a sua pele absorve durante anos.

Se está a pensar em criar uma rotina completa, comprar diretamente ao laboratório em pt.nezeni.com permite-lhe obter descontos até 10% em compras múltiplas.