Analisi Dermatologico: I Migliori Sieri con Retinale / Retinolo

Revisione medica: Dr. Martina Tröbinger Specialista in Dermatologia Chirurgica, Medicina Laser e Dermatologia Estetica. – LINKEDIN  – Ospedale Dermatologikum Zürich – Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich

Scegliamo dermatologi di un paese diverso da quello che recensiscono, poiché i rappresentanti medici finiscono per influenzare le raccomandazioni dei dermatologi affinché promuovano i loro prodotti. Essendo di un altro paese, il loro giudizio professionale non è influenzato poiché gli stessi rappresentanti medici non sanno cosa raccomandano senza la pressione dei marchi che li pagano.

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Il prezzo dei prodotti è solitamente più conveniente direttamente nei negozi online dei laboratori che su Amazon, quindi ve lo facciamo sapere comunque, anche se non riceviamo alcuna commissione.

Anche se non esiste una formula magica per ottenere una pelle perfetta, c’è un ingrediente che si avvicina parecchio: l’acido retinoico.

È un composto frequentemente usato in creme e sieri antietà per il viso, e non è da meno, poiché non esiste nessun altro ingrediente che possa competere con la storia dei retinoidi di efficacia scientificamente provata.

I dermatologi considerano il retinolo come l’ingrediente di punta per trattare quasi ogni problema della pelle: acne, rughe sottili, rughe, macchie, flaccidità, opacità, pori dilatati, ecc.

Quando applicato localmente, questo derivato della vitamina A stimola la produzione di collagene e il rinnovo cellulare, riducendo notevolmente questi problemi.

Migliora i danni causati dal sole, le linee e le rughe, l’acne, le cicatrici e le macchie scure, attenuando il tono della pelle e ammorbidendo la texture. È il più vicino a un cosmetico miracoloso che troverai!

Cosa stai aspettando per utilizzare una crema con retinolo? Non sai quale scegliere? Sei nel posto giusto, poiché ti diremo qual è la migliore crema con acido retinoico sul mercato, basandoci sui suoi ingredienti.

Sì! Prendiamo le creme più popolari, e quelle con le migliori valutazioni, e analizziamo il loro INCI (elenco degli ingredienti) per vedere se è una crema che vale la pena, o tutto il contrario.

È il modo migliore per sapere se può funzionare sulla mia pelle, senza doverla provare; e se gli ingredienti valgono quello che costano. Quindi in questo articolo troverai l’analisi completa delle migliori opzioni.

Analizzo gli ingredienti uno per uno, ma per non ripetermi, lascio il link affinché possiate vederlo se volete nel glossario che ho creato.

E non solo ci sono analisi di creme, più in basso spiego tutto ciò che riguarda l’acido retinoico e i retinoidi: i loro benefici, i loro effetti collaterali, i tipi che ci sono e come utilizzarli in un cosmetico.

Problemi Dermatologici della Pelle dovuti a Ingredienti Cosmetici

Qualcosa di importante a livello dermatologico, vi lascio un grafico che indica i 10 maggiori produttori di cosmetici con sostanze ormonalmente attive, significa che possono provocare: tumori in organi ormono-dipendenti, danni al sistema riproduttivo maschile, danni al sistema riproduttivo femminile, alterazioni nello sviluppo del sistema neurologico, malattie metaboliche, disturbi del sistema neuroimmunologico.

In questo articolo potete leggerlo in dettaglio: https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/que-son-los-alteradores-hormonales/

La maggior parte dei siero che trovate in farmacia condivide un problema che i marchi preferiscono non menzionare: i principi attivi sono il punto di forza, ma non sono l’unica cosa che la vostra pelle assorbe ogni giorno.

In questa rassegna abbiamo esaminato l’INCI di 5 siero tra i più venduti, ingrediente per ingrediente, per mostrarvi esattamente cosa contiene ciascuno.

Oltre a questo, dobbiamo tener presente che si dovrebbe cercare di evitare che la nostra pelle subisca l’effetto negativo degli ingredienti nocivi contenuti in alcuni cosmetici.

Per darvi un’idea di ciò che dico, la commissione regolatrice della sanità europea, stabilisce una quantità massima degli ingredienti che possono essere nocivi per la pelle, il problema è che tali proporzioni sono REGOLATE SOLO IN OGNI SINGOLO PRODOTTO NON NEL COMPLESSO DI DIVERSI PRODOTTI.

Il problema sorge con quello che chiamiamo “effetto combinato o effetto cocktail” dei conservanti, poiché quasi tutti i cosmetici commerciali devono inserire molti conservanti nelle loro formulazioni per durare più di 4-6 anni chiusi, ciò fa sì che quando applichiamo un siero (o crema idratante), un anti-rughe e un contorno occhi; alla fine, la nostra pelle sta assorbendo prodotti chimici, siliconi, conservanti e alcoli dai 3 prodotti insieme, non solo da uno di essi che è quello che è regolato.

Non vi siete mai chiesti perché ogni giorno ci sono più persone con problemi di pelle man mano che invecchiano? Bene, in parte oltre all’alimentazione, è anche causato dall’effetto combinato menzionato prima.

Per questo raccomandiamo di usare cosmetici con scadenza chiusa, è difficile da trovare, noi ci abbiamo messo un po’ a cercarli, ma attenzione al marketing di ecologici o vegani, cruelty free, ecc, l’importante è analizzare l’INCI (elenco degli ingredienti) che molte creme ecologiche sembrano buone ma semplicemente non lo sono. Così come si deve fare attenzione al cibo, gradualmente si dovrebbe sensibilizzare le persone sull’importanza di ciò che si applica sulla pelle.

In uno studio condotto in Germania dal BUND, vedere lo studio Vedi studio, sono stati analizzati 62.559 prodotti cosmetici, di cui 18.542 (circa il 30%) contenevano sostanze chimiche ormonalmente attive.

Dati sorprendenti di leader del mercato come Nivea o L’Oréal con il 45% e il 46% dei prodotti contenenti questo tipo di ingredienti. Tra questi ingredienti chimici nocivi, il più trovato è stato il metilparabene (conservante) che è stato trovato nel 24% di tutti i prodotti, anche se ormai pochi prodotti contengono queste sostanze, continuiamo ad avere il problema derivante dagli alti livelli di conservanti e dall’effetto combinato degli stessi ma con altri diversi e in alte proporzioni.

Effetto Cocktail dei Conservanti sulla Pelle a lungo termine

Gli studi di biomonitoraggio umano mostrano che ogni essere umano ha una varietà di prodotti chimici nel corpo. In queste ricerche – condotte, ad esempio, dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Federale Tedesca per l’Ambiente – si analizzano gli effetti di queste sostanze dannose sull’uomo.

Questi studi mostrano che queste sostanze ormonalmente attive, nonostante abbiano un effetto minimo, quasi impercettibile da sole, combinate con altre sostanze anch’esse ormonalmente attive hanno un effetto moltiplicatore e molto dannoso, questo effetto moltiplicatore è conosciuto come “effetto cocktail”. Nei cosmetici, quindi, possono verificarsi effetti combinati.

Ricorda che il vero effetto negativo appare quando nella nostra routine quotidiana combiniamo diversi prodotti ogni giorno continuamente con un alto livello di conservanti e/o ingredienti con problemi dimostrati in alte proporzioni.

Tuttavia, nella valutazione dei rischi attuale dell’Unione Europea questi effetti combinati non vengono presi in considerazione e vengono dati solo valori limite per ogni ingrediente a livello individuale.

Iniziamo ora!

Prima di cominciare dovete sapere che ognuno dei prodotti sarà accompagnato dalla sua lista di attivi, ma oltre a ciò, ognuno di questi sarà accompagnato da un colore che rifletterà la qualità dello stesso, nella legenda degli INCIS potete vedere qual è il significato di ogni colore.

D’altra parte, se volete ampliare informazioni su qualcuno degli ingredienti dovrete solo cliccare su di essi.

Sérum Retinal di Nezeni Cosmetics

Puoi comprare questo prodotto su Amazon o nel negozio online di Nezeni

Al primo posto della nostra selezione troviamo un marchio spagnolo che ci sorprende con un siero che, dopo un’analisi approfondita, si è guadagnato senza dubbio la miglior posizione.
Questo siero è formulato con Retinal (Retinaldeide), una forma di vitamina A che si trova a un solo passaggio metabolico dall’acido retinoico, il che lo rende significativamente più potente del retinolo convenzionale.

Ma ciò che realmente fa la differenza è il suo esclusivo sistema DDS (Deep Delivery System) vegano, una tecnologia di nano-incapsulazione che protegge il retinal dalla degradazione, ne migliora la penetrazione fino agli strati più profondi della pelle e consente un rilascio controllato e sostenuto.

Il risultato, secondo i suoi studi clinici, è un’efficacia fino a 3,7 volte superiore al retinal libero (non incapsulato), il che è un dato impressionante se si considera che il retinal è già di per sé più efficace del retinolo.

Oltre al retinal incapsulato, questo siero contiene 14 principi attivi in totale: Niacinamide (Vitamina B3) per regolare la pigmentazione e rinforzare la barriera cutanea, Acido Ialuronico a triplo peso molecolare che idrata a tre livelli differenti della pelle, tre tipi di Ceramidi (NP, AP e EOP) che agiscono come cemento intercellulare, Olio di uva ricco di omega 6 e polifenoli, Olio di avocado nutritivo e riparatore, e Vitamina E come potente antiossidante.

Un marchio che produce a Siviglia (Spagna) e si caratterizza per essere uno dei pochi che riduce al minimo il livello di conservanti delle sue formulazioni per evitare l’effetto combinato dannoso degli stessi sulla pelle a lungo termine, ragione per cui i suoi prodotti hanno 2 anni di scadenza da quando vengono fabbricati.

In quanto ai risultati clinici, lo studio condotto su 30 volontarie per 56 giorni ha dimostrato un’eccellente tolleranza dermatologica, con zero effetti avversi: senza eritemi, senza desquamazione, senza edema né alterazioni della pigmentazione. Inoltre, l’85% delle volontarie ha affermato che migliora l’aspetto generale della sua pelle, l’81% l’ha notata più liscia e il 76% ha sentito la pelle più idratata.

Di seguito vedremo il suo INCI completo e analizzeremo tutti gli ingredienti presenti:

[Come avrete potuto notare, l’INCI di questo siero è praticamente impeccabile. Dal primo all’ultimo ingrediente ci sono attivi benefici, e non include nulla di cui non abbiamo bisogno. Non contiene siliconi, oli minerali, alcool, parabeni, agenti irritanti né tossici.
L’unico ingrediente che potremmo segnalare è il Parfum in ultima posizione, ma essendo nella posizione più bassa dell’INCI, la sua concentrazione è minima e non dovrebbe rappresentare un problema per la maggior parte delle pelli.

Ciò che mi sembra particolarmente brillante di questa formulazione è la posizione degli attivi: la Niacinamide è in seconda posizione, il che garantisce una concentrazione elevata ed efficace. L’Acido Ialuronico idrolizzato e il Retinal si trovano in posizioni medio-alte, assicurando concentrazioni realmente funzionali.

Essendo povera di conservanti, questa formulazione evita l’effetto cumulativo, ovvero l’accumulo di piccole quantità di ingredienti dannosi con ogni applicazione di un cosmetico durante giorni, settimane e anni. Questo accumulo può avere serie conseguenze in futuro, non solo sulla nostra pelle, ma anche sulla nostra salute.

Per quanto riguarda il confezionamento, si presenta in un flacone con contagocce che permette di dosare con precisione la quantità necessaria. Nezeni indica che è necessario conservarlo in frigorifero una volta aperto per mantenere la massima stabilità della formula nel tempo.

Non contenendo alcun ingrediente derivato da animali, possiamo dire che si tratta di un prodotto vegano, uno degli aspetti più importanti nei tempi attuali.
Senza dubbio, il miglior siero con retinal che ho analizzato: formulazione pulita, attivi in concentrazioni efficaci, tecnologia DDS di ultima generazione e risultati clinici che lo supportano.

ISDIN Isdinceutics Retinal Intense

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Probabilmente uno dei sieri con retinal più popolari del mercato spagnolo. ISDIN promette con Retinal Intense un rinnovamento cutaneo visibile in solo un mese di uso, riducendo rughe e linee di espressione fino al 43%.

La sua presentazione è abbastanza innovativa: si tratta di un siero bifasico che miscela i suoi ingredienti al momento dell’uso, preservando la sua freschezza ed efficacia. Questo è un aspetto molto interessante dal punto di vista formulativo.

Il retinaldeide si combina con Bakuchiol (retinolo vegetale), Niacinamide, Melatonina come antiossidante notturno e un complesso chiamato Vit-A-Tech che promuove il rinnovamento cellulare.

Ora andiamo a vedere la sua lista di ingredienti:

[Il primo aspetto che colpisce è che il secondo ingrediente è Dimeticone, una siliconica che occupa una posizione molto alta nella formulazione. Le siliconiche creano una pellicola sulla pelle che può risultare occlusiva e che, a lungo termine, non apporta alcun beneficio reale.

Troviamo anche Alcohol Denat. in una posizione relativamente alta, un ingrediente che può seccare e irritare la pelle, specialmente le pelli sensibili, proprio quelle che necessitano di più attenzione nell’uso di retinoidi.

Ci sono diversi derivati della siliconica aggiuntivi e polimeri sintetici che non apportano benefici reali alla pelle.

Il Retinaldeide si trova in una posizione piuttosto bassa dell’INCI (è elencato alfabeticamente nella seconda fase, ma la sua concentrazione non è specificata), ciò genera dubbi sul fatto che la concentrazione sia sufficiente per offrire tutti i benefici promessi.

Come punti positivi, la presenza di Niacinamide in buona posizione, il Bakuchiol, la Melatonina e i peptidi sono ingredienti interessanti. Ma la quantità di siliconiche, alcol e polimeri sintetici compromette notevolmente una formulazione che, a quel prezzo premium, dovrebbe essere molto più pulita.

Non è l’opzione che sceglierei per pelli sensibili o per chi cerca una formulazione realmente rispettosa della pelle a lungo termine.

Ora che abbiamo visto cosa succede quando un marchio dà priorità ai principi attivi rispetto ai conservanti, vediamo come si comporta uno dei prodotti più venduti in farmacia.

Geek & Gorgeous A-Game 10

Puoi acquistare questo prodotto su Amazon o nel negozio online di Geek & Gorgeous

Il marchio ungherese Geek & Gorgeous è diventato un riferimento nel mondo della cosmetica basata su evidenze scientifiche, e il suo siero A-Game 10 è uno dei prodotti con retinaldeide più popolari e raccomandati da dermatologi ed esperti di skincare.

Con un 0,1% di retinaldeide, si tratta di una concentrazione alta, pensata per utenti esperti di retinoidi. Esiste anche la versione A-Game 5 con uno 0,05% per chi inizia.

Il marchio si distingue per la sua trasparenza totale: pubblica le concentrazioni esatte dei suoi attivi e le sue formule sono minimaliste, senza ingredienti non necessari.

Una texture di emulsione leggera di colore arancione (a causa del colore stesso del retinal) che si assorbe senza sforzo e non lascia lucentezza.

Esaminiamo i suoi ingredienti:

[Estamos davanti a una formulazione minimalista e molto ben pensata. Solo 20 ingredienti, il che è un segnale che ognuno di essi è presente per una ragione.

Il Retinal allo 0,1% si trova in una posizione media, il che è corretto per una concentrazione dichiarata, ed è accompagnato da Cyclodextrin che aiuta a stabilizzarlo e incapsularlo.

Gli attivi calmanti come Allantoina, Pantenolo e Gomma Biosaccaride-1 compensano la potenza del retinal, riducendo la possibile irritazione.

L’olio di Cloudberry (mora di palude) è un interessante antiossidante ricco di vitamine A e C naturali.

Come punto negativo, troviamo Fenossietanolo come conservante, un ingrediente che può risultare irritante per le pelli sensibili e un disruptore endocrino. Ha anche un polimero acrilico di cui potremmo fare a meno.

In generale, è una opzione molto buona se cerchi una formulazione semplice, trasparente ed efficace. Il suo rapporto qualità-prezzo è eccellente (si aggira tra i 12-15€), anche se l’assenza di attivi complementari come ceramidi, acido ialuronico o niacinamide la rende meno completa rispetto ad altre opzioni.

Ideale per chi dà priorità alla semplicità e ha già altri prodotti nella propria routine che apportano quei attivi complementari.

Un marchio della grande distribuzione a prezzo accessibile potrà offrire una formulazione più pulita? Vediamo cosa troviamo nell’INCI.

Medik8 Crystal Retinal 6

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Crystal Retinal di Medik8 è probabilmente il siero con retinal più conosciuto a livello mondiale. Il marchio britannico ha costruito un intero sistema di concentrazioni progressive (dall’1 al 24) affinché ogni persona trovi il proprio livello ideale.

Il Crystal Retinal 6 contiene un 0,06% di retinaldeide e si distingue per il suo sistema di incapsulazione in cristalli e un complesso brevettato di olio di semi di carota che protegge la molecola di retinal per mantenere la sua potenza fino all’ultima goccia.

Il marchio afferma che la retinaldeide agisce 11 volte più velocemente del retinolo convenzionale, e il suo contenitore airless assicura la stabilità del prodotto.

Passiamo agli ingredienti:

[La formulazione di Crystal Retinal è interessante ma ha le sue ombre.

Come aspetti positivi, include due forme di Vitamina C stabilizzata (3-O-Ethyl Ascorbic Acid e Tetrahexyldecyl Ascorbate), Acido Ialuronico, Squalane, olio di semi di carota e di moringa che proteggono il retinaldeide, oltre a estratti come Eclipta Prostrata e Melia Azadirachta (neem) con proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Gli emollienti derivati dall’oliva (Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate) sono di buona qualità.

Tuttavia, ci sono diversi ingredienti che non mi convincono: il BHT è un antiossidante sintetico catalogato come possibile disruptor endocrino, qualcosa che in un prodotto di uso quotidiano notturno mi preoccupa particolarmente. Il Phenoxyethanol come conservante può irritare le pelli sensibili. Il Climbazole è un agente antifungino la cui presenza in un siero anti-età risulta discutibile e può sensibilizzare alcune pelli. Troviamo anche Titanium Dioxide come colorante e Coumarin come potenziale allergene che sono completamente inutili. E il polimero PPG-12/SMDI Copolymer è un ingrediente sintetico di cui potremmo fare a meno.

Il Retinaldeide si trova alla posizione 29 dell’INCI, il che a una concentrazione dichiarata dello 0,06% è prevedibile, ma genera il dubbio di quanto principio attivo arrivi realmente alla pelle in confronto ad altri sieri che lo collocano molto più in alto.

È un buon prodotto con un marchio di grande reputazione, ma a un prezzo molto elevato (si aggira sui 65-80€) credo che la formulazione dovrebbe essere più pulita, senza BHT, senza Climbazole, senza coloranti e con concentrazioni più generose di attivi.

Passiamo a un marchio dermocosmetico con la migliore reputazione. Ci aspettiamo una formulazione solida — ma guardiamo i dettagli.

Germaine de Capuccini Retinight Expert Lab

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Germaine de Capuccini ci presenta Retinight, un siero-crema notturno con un 0,04% di Retinaldeide e un innovativo nanopolimero HLG composto da Acido Ialuronico, Lisina e Acido Glutammico.

Il marchio spagnolo si distingue per la sua tecnologia Focused Cell Dose, un sistema di incapsulamento che secondo i loro studi moltiplica per 20 l’assorbimento del retinaldeide nell’epidermide.

La texture siero-crema è piacevole e leggera, pensata per un uso notturno che ringiovanisce la pelle mentre dormi. Promette di ridurre le rughe fino all’87% secondo i loro test di autovalutazione.

Vediamo i suoi ingredienti e analizziamo se sono realmente efficaci e rispettosi.

[La formulazione di Retinight ha aspetti molto interessanti. Il Retinal è al decimo posto nell’INCI, il che per una concentrazione dello 0,04% è una posizione abbastanza buona.

Il nanopolimero HLG (Acido Ialuronico + Lisina + Acido Glutammico) è un attivo innovativo che combina idratazione profonda con riparazione. La presenza di Ceramide NP, Squalano, burro di karité e molti oli vegetali rendono questa una formulazione molto nutritiva e protettiva.

Il derivato della liquirizia (Disodio Succinoyl Glycyrrhetinate) apporta proprietà antinfiammatorie, molto utili quando si lavora con retinoidi.

Tuttavia, c’è un aspetto che non mi piace affatto: la quantità di potenziali allergeni alla fine dell’INCI (Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene). Tutti provengono dal profumo e sono componenti che possono provocare reazioni allergiche in pelli sensibili.

Inoltre, il Diossido di Titanio come colorante è inutile in un siero notte.

In sintesi, è un prodotto con una base molto buona e attivi interessanti, ma la presenza di tanti potenziali allergeni del profumo è un inconveniente importante, specialmente in un prodotto con retinoidi che di per sé può sensibilizzare la pelle.

Che cos’è l’acido retinoico?

La tretinoina (conosciuta anche come acido retinoico, acido holo-transretinoico o ATRA) è la forma acida della vitamina A, e fa parte della famiglia di oltre 4.000 retinoidi, che sono composti derivati dal retinolo o dalla vitamina A, o composti strutturalmente simili.

Altri retinoidi sono il Retinolo, la forma alcolica della vitamina A; il Retinal, la forma aldeidica della vitamina A; il betacarotene, precursore della vitamina A, presente nei vegetali di colore arancione, come la carota o la patata dolce; Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate e Retinyl Linoleate, derivati chiamati pro-retinoli.

L’acido retinoico si sintetizza a partire dalla vitamina A (retinolo), che si deriva dagli alimenti, poiché il corpo non può produrla da sé.

È un composto naturale (si può trovare nell’olio di rosa mosqueta di buona qualità), sensibile alla luce, e il suo basso peso molecolare lo rende solubile in grasso, il che significa che si diffonde facilmente attraverso le membrane cellulari.

I retinoidi non sono una novità, poiché sono stati studiati per anni. Nel 1931 Paul Karrer vinse il premio Nobel per aver calcolato la struttura della vitamina A; 12 anni dopo, il retinolo fu sintetizzato con successo e da allora cominciarono a comparire i derivati della vitamina A.

La tretinoina fu sviluppata alla fine degli anni ’60. Originariamente era destinata a trattare l’acne, ma i pazienti con acne nei test clinici iniziarono a notare una pelle più liscia e meno rugosa, per cui iniziò la ricerca sui suoi benefici anti-invecchiamento.

Oggi, l’acido retinoico è l’unico composto approvato dalla FDA nel campo dell’anti-invecchiamento topico.

Che cos’è il Retinal (Retinaldeide)?

Il Retinal, noto anche come Retinaldeide, è la forma aldeidica della vitamina A e fa parte della vasta famiglia dei retinoidi. Si tratta di un ingrediente che ha rivoluzionato il mondo della cura della pelle per una ragione molto semplice: si trova a un solo passo metabolico dall’acido retinoico, la forma attiva che la nostra pelle riconosce e utilizza direttamente.
Per comprenderlo meglio, pensiamo alla scala dei retinoidi.

Al gradino più basso abbiamo gli esteri di retinolo (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate), che necessitano di tre conversioni per arrivare all’acido retinoico. Un gradino più su c’è il Retinolo, che necessita di due conversioni. E proprio sotto l’acido retinoico troviamo il Retinal, che necessita di una sola conversione.

Questo significa che il Retinal è significativamente più efficace del Retinolo: gli studi suggeriscono che può convertirsi in acido retinoico fino a 11 volte più velocemente del retinolo, il che si traduce in risultati visibili in meno tempo.

Retinal vs. Retinolo: Qual è la differenza?

Anche se entrambi appartengono alla famiglia dei retinoidi, le differenze sono significative:

Il Retinolo è la forma più comune e studiata di vitamina A in cosmetica. È efficace ma necessita di due passaggi di conversione nella pelle per arrivare all’acido retinoico. Questo lo rende più delicato ma anche meno potente. La concentrazione massima consentita nell’UE dal 2024 è dello 0,3%.

Il Retinal necessita di un solo passaggio di conversione, il che lo rende più diretto ed efficace. Inoltre, ha proprietà antibatteriche che il retinolo non possiede, il che lo rende un alleato interessante per pelli con tendenza acneica.

Uno studio con 125 pazienti ha confrontato lo 0,05% di retinal con lo 0,05% di acido retinoico (tretinoina) e ha concluso che entrambi producevano una riduzione significativa delle rughe e rugosità, senza differenze statistiche tra di loro. Vale a dire, il retinal ottiene risultati comparabili al farmaco, ma senza bisogno di prescrizione.

Benefici del Retinal

I benefici del retinaldeide sono estesi e sono supportati da evidenze scientifiche:

• Antietà potente: Stimola la produzione di collagene di tipo I e III, migliorando la fermezza e l’elasticità della pelle. Riduce visibilmente le rughe e le linee di espressione.
• Rinnovamento cellulare: Accelera il ricambio delle cellule della pelle, risultando in un incarnato più liscio, uniforme e luminoso.
• Azione depigmentante: Previene che la melanina si fissi nelle cellule basali e accelera la perdita di melanina esistente, aiutando a ridurre le macchie e uniformare il tono.
• Proprietà antibatteriche: A differenza del retinolo, il retinal ha attività antibatterica comprovata contro Propionibacterium acnes, rendendolo utile come coadiuvante nel trattamento dell’acne.
• Migliore tolleranza: Anche se è più potente del retinolo, il retinal è generalmente meglio tollerato dell’acido retinoico, poiché la sua conversione è graduale e controllata.

Come utilizzare un siero con Retinal

Se hai deciso di incorporare il retinal nella tua routine, ecco le chiavi per farlo correttamente:
Introduci il siero in modo graduale. Durante le prime due settimane, usalo solo due volte a settimana. Se la tua pelle lo tollera bene, aumenta a sere alternate durante le successive due settimane. E a partire dalla quinta settimana, puoi usarlo ogni sera.

Applicalo sempre di notte, sulla pelle pulita e asciutta. Il retinal è sensibile alla luce e si degrada con l’esposizione solare, quindi il suo uso notturno è imprescindibile.

Usa una quantità piccola, simile alla dimensione di un pisello, e distribuiscila su tutto il viso con leggeri colpetti.

È fondamentale usare una protezione solare il giorno successivo. Non perché il retinal causi macchie di per sé, ma perché la pelle appena rinnovata è più vulnerabile alle radiazioni UV.
Se hai la pelle molto sensibile, puoi applicare prima la tua crema idratante e poi il siero di retinal. Questo riduce la penetrazione diretta e minimizza le possibili irritazioni iniziali.

Come scegliere un siero con Retinal

Al momento della scelta, tieni conto di questi fattori chiave:

• Stabilità: Il retinal è un ingrediente molto instabile. Cerca formule con sistemi di incapsulamento (come DDS, ciclodestrina o sistemi liposomati) che proteggano l’attivo dalla degradazione.
• Confezione: Evita i vasetti aperti. I flaconi airless, i tubi opachi o le bottiglie con contagocce proteggono il retinal dalla luce e dall’ossigeno.
• Attivi complementari: Una buona formulazione con retinal dovrebbe includere ingredienti calmanti (niacinamide, allantoina, pantenolo) e riparatori della barriera (ceramidi, acido ialuronico) per compensare la potenza dell’attivo.
• Quello che NON dovrebbe avere: Siliconi, parabeni, alcol denaturato, BHT/BHA e eccesso di fragranze sono ingredienti che riducono la qualità di qualsiasi formulazione con retinal.

Tipi di retinoidi

Tretinoina

Un ingrediente derivato dalla vitamina A e soggetto a prescrizione medica. Quando viene applicato sulla pelle, si converte direttamente in acido retinoico. Poi si lega ai recettori e attiva il processo di maturazione cellulare nella pelle.

Il problema è che può risultare irritante in individui con pelle sensibile, e se usati in modo scorretto possono fare più danni che benefici.

Un’alternativa è usare precursori meno irritanti, sostanze che a loro volta sono inattive ma che possono convertirsi in retinoidi attivi (ad azione diretta) nel corpo. I precursori più comuni nella cura della pelle sono le forme di vitamina A, retinolo e retinyl palmitate.

Retinolo

Un ingrediente cosmetico venduto in formule senza ricetta. Quando viene applicato (assumendo che sia un prodotto incapsulato, stabile e ben formulato), si converte lentamente nella pelle in acido retinoico.

Il retinolo è meno potente della tretinoina prescritta, poiché viene rilasciato nel tempo. Questo significa che si applica sulla pelle lentamente, durante ore, invece di tutto in una sola volta al momento dell’applicazione (come avviene con i retinoidi). Questa è la ragione per cui le utilizzatrici di retinolo spesso sperimentano meno irritazioni.

Pertanto, il retinolo è ideale per le pelli sensibili e reattive e per quelle con meno danni solari. Non ti sbagliare, nonostante sia più delicato, il retinolo è ancora estremamente efficace e può dare gli stessi risultati dell’acido retinoico a lungo termine.

Retinolo puro microincapsulato

Il segreto del suo successo sta nel retinolo microincapsulato, che raggiunge un assorbimento fino a cinque volte maggiore rispetto alle formule non incapsulate ed è in grado di rilasciare la sua formula per otto ore consecutive per una maggiore efficacia.

Questa tecnologia lo protegge dalla degradazione che subisce appena esposto all’ambiente, riuscendo così a offrire risultati superiori.

Il retinolo microincapsulato crea anche una barriera invisibile sulla superficie della pelle per aiutare a ridurre la perdita di umidità, fondamentale per ridurre la comparsa di rughe e rughe sottili.

Per questo, prendi nota di questo nuovo must della tua routine di bellezza notturna.

Retinyl Palmitate (Palmitato di Retinile)

Un derivato della vitamina A (una miscela di retinolo puro e acido palmitico), molto più debole del retinolo.

Il processo di conversione del palmitato di retinolo in acido retinoico è piuttosto più complesso. La quantità che finisce per arrivare al recettore cellulare è molto piccola. Semplicemente non può essere paragonata all’efficacia del retinolo puro.

Quando viene combinato in una formula, questo ingrediente può migliorare la stabilità chimica del retinolo, agire come emolliente e antiossidante, ma non offre i risultati di levigamento o sbiancamento che offre il retinolo.

Il Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate, e Retinyl Propionate si trovano anche in questa stessa categoria.

Retinal (Retinaldeide)

Un precursore stabile dell’acido retinoico. È a solo un passo metabolico dall’acido retinoico ed è più efficace del retinolo o del palmitato di retinile.

Tuttavia, anche se è meno irritante dell’acido retinoico, il retinaldeide causa ancora irritazione della pelle in un numero significativo di persone. Inoltre, ha problemi di stabilità, specialmente quando esposto alla luce solare.

Retinyl Retinoate

È un nuovo precursore retinoide e derivato della vitamina A che combina alta efficacia, produce meno effetti collaterali, e ha una buona stabilità (rispetto ad altri derivati della vitamina A e ai retinoidi).

Il retinoato di retinolo è una molecola che si produce unendo chimicamente le molecole di acido retinoico e retinolo. Nel corpo, serve solo un passaggio metabolico per dividerlo in acido retinoico e retinolo, momento in cui l’acido retinoico si attiva immediatamente, mentre il retinolo può convertirsi in ulteriore acido retinoico più avanti.

Come risultato, l’attività biologica del retinoato di retinolo nella pelle è più alta rispetto a quella del retinolo (e possibilmente anche del retinaldeide) e potrebbe avvicinarsi a quella dell’acido retinoico stesso.

D’altra parte, visto che il retinoato di retinolo è inattivo fino a quando non viene convertito, e la conversione è graduale, è probabile che produca un aumento più morbido e graduale nei livelli di acido retinoico.piel (rispetto all’applicazione diretta dell’acido retinoico).

Questo produce una minore irritazione perché aiuta a evitare picchi eccessivi nei livelli di acido retinoico nella pelle.

Inoltre, il retinoato di retinolo è più resistente all’inattivazione dalla luce solare rispetto al retinolo e alla maggior parte delle altre forme di vitamina A.

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)

È il membro più recente della famiglia dei retinoidi. È un estere di acido retinoico, il che significa che è direttamente collegato all’acido retinoico.

Il retinoato di idrossipinacolone si lega direttamente ai recettori retinoidi delle cellule della pelle per esercitare la sua magia nella cura della pelle.

La grande promessa dell’HPR è che è altrettanto attivo quanto l’acido retinoico, ma senza l’irritazione. Secondo i test del produttore, 24 ore di un cerotto occlusivo con HPR allo 0,5% hanno determinato un’irritazione significativamente minore rispetto allo 0,5% di retinolo.

Inoltre, c’è stata una drammatica riduzione di linee e rughe dopo l’applicazione dello 0,2% di HPR intorno agli occhi due volte al giorno per 14 giorni.

Questi risultati suonano promettenti, ma le informazioni che abbiamo sull’HPR al momento provengono principalmente dal produttore, i cui test possono essere o meno precisi o progettati correttamente. Poiché l’HPR è abbastanza nuovo, non c’è ancora molta ricerca indipendente che possiamo trovare.

Quindi, quale tipo di vitamina C scegliere?

Bisogna tenere presente che non perché una crema includa uno qualsiasi degli ingredienti menzionati in precedenza, darà risultati. Tutto dipende dalla formulazione, dalla percentuale utilizzata, da come viene applicata sulla pelle e dalla stabilità della vitamina.

Qual è la differenza tra il retinolo e l’acido retinoico?

La tretinoina (acido retinoico) e il retinolo sono entrambi retinoidi. Non sono esattamente uguali, ma appartengono alla stessa famiglia.

Come ho menzionato, l’acido retinoico è così efficace perché si lega direttamente alle cellule della pelle, ed è per questo che può aiutare a prevenire la comparsa di rughe, macchie scure e altri segni di invecchiamento regolando la produzione cellulare.

Ma il retinolo non funziona allo stesso modo. Il retinolo in sé non è attivo, e deve essere convertito in acido retinoico affinché possa essere assorbito dalla pelle, anche se ora esiste una versione di retinolo microincapsulato molto più potente.

In teoria, la nostra pelle ha la macchina metabolica per fare la conversione, che è un processo a due fasi: il retinolo si trasforma in retinaldeide, e da lì in acido holo-transretinoico.

Dopo questa conversione, ha le stesse capacità della tretinoina, ma questo processo di conversione non è molto efficace, e l’efficacia varia da persona a persona, da qui il motivo per cui l’acido retinoico è più efficace del retinolo.

Uno studio conferma che il retinolo è circa 10 volte meno potente della tretinoina. Questo è vero sia per i benefici sia per gli effetti collaterali, che sono più lievi con il retinolo che con l’acido retinoico.

Benefici dei retinoidi

I retinoidi sono così efficaci che ci sono evidenze della loro efficacia in oltre 125 diversi disturbi dermatologici. Ma non li nomineremo tutti, ci concentreremo sui più importanti.

È un grande ingrediente anti-invecchiamento. Nel processo di invecchiamento, il collagene gioca un ruolo importante. Agisce come i pilastri che assicurano la struttura di qualsiasi edificio, mantenendolo dritto e saldo.

Per assicurarsi che il collagene non scompaia, possiamo fare due cose: una è preservare il collagene esistente nella nostra pelle il più possibile, e l’altra è convincere la pelle a creare più collagene.

Il primo eviterà le rughe e la perdita di compattezza, mentre il secondo potrà riparare i danni esistenti. L’acido retinoico funziona in entrambi i modi: inibisce gli enzimi distruttori di collagene, e stimola la sintesi di collagene della propria pelle.

L’acido retinoico aiuta anche a ringiovanire la pelle in molti altri modi: stimola non solo il collagene (tipo I e III), ma anche altri elementi importanti della pelle, ad esempio, i glicosaminoglicani (GAG), un fattore naturale di idratazione, o la proteina della pelle, la filagrafina.

Stimola la nuova crescita di piccoli vasi sanguigni, che migliora la circolazione e aumenta l’apporto di ossigeno alla pelle. Rende l’epidermide più spessa, e compatta lo strato più esterno della pelle, lo strato corneo.

E ha il potenziale di fermare il foto-invecchiamento prima che inizi. I retinoidi prevengono l’aumento della collagenasi dopo l’esposizione ai raggi UV. La collagenasi è ciò che degrada il collagene.

Il risultato complessivo è una pelle meno rugosa, più ferma, più liscia e più tonica.

Ma non solo può ottenere una pelle più ferma, è anche un trattamento efficace per l’acne comedonica. Normalizza la cheratinizzazione, il che significa che impedisce alle cellule morte della pelle di attaccarsi e ostruire i pori.

Riduce i pori dilatati e migliora il rinnovamento cellulare all’interno dei pori, quindi è meno probabile che si ostruiscano e si trasformino in punti neri e punti bianchi.

D’altra parte, i retinoidi non funzionano altrettanto bene per l’acne o le cisti pustolose infiammate e dolorose. Infatti, quando qualcuno ha acne pustolosa, cistica o infetta, i retinoidi possono peggiorarli. L’acne è una malattia infiammatoria della pelle. Pertanto, non è una buona idea stimolare questo tipo di acne con attività retinoide.

Un altro beneficio della tretinoina è il schiarimento della pelle. Agisce prevenendo che la melanina si fissi nelle cellule basali (cellule della pelle in fondo all’epidermide), così come accelerando il rinnovamento epidermico e, quindi, la perdita di melanina.

I risultati non sono solo cosmetici. I retinoidi sono stati utilizzati per trattare le cellule precancerose della pelle. Gli studi mostrano che dopo due anni di utilizzo, le cellule anomale sono tornate normali.

Il motivo per cui i retinoidi, specialmente la tretinoina, possono risolvere tanti problemi della pelle, è che agiscono sulla pelle a livello cellulare.

Man mano che invecchiamo, le cellule si comportano in modo più irregolare, ma l’uso dell’acido retinoico fa sì che le cellule della pelle si comportino in modo sano e normale.

Le nostre cellule cutanee contengono recettori di acido retinoico, e la tretinoina si lega direttamente a questi recettori e modifica il comportamento cellulare di base, come l’espressione genica.

Effetti collaterali dell’acido retinoico

I più comuni sono irritazione, desquamazione della pelle e arrossamento. Poiché la tretinoina (e i retinoidi in generale) aumentano la proliferazione delle cellule della pelle, l’eccesso produce una desquamazione visibile. Questo di solito accade tra 2 e 4 giorni dopo l’inizio di un trattamento con questo composto, ed è del tutto normale.

Dopo due o tre settimane, le cellule della pelle si adattano all’acido retinoico e iniziano a tollerare l’ingrediente, quindi sopporta questo periodo, e otterrai benefici superiori.

Per minimizzare questi effetti collaterali, puoi ridurre la concentrazione di acido retinoico. Uno studio del 1995 ha confrontato creme di tretinoina allo 0,1% e allo 0,025% e ha trovato che il miglioramento del foto-invecchiamento era simile, ma l’irritazione era molto maggiore nella versione allo 0,1%.

Un altro effetto collaterale molto comune è la secchezza della pelle. Sembra che la tretinoina aumenti la quantità di acqua che evapora dallo strato superiore della pelle (questo si chiama Perdita di Acqua Trans Epidermica) e può anche diminuire la sintesi di ceramidi, almeno a breve termine.

Usare una buona crema idratante in anticipo è una misura intelligente che puoi prendere per ridurre questa secchezza.

I produttori hanno trovato modi per rendere questo ingrediente più tollerabile, meno irritante e più efficace. Le creme contengono umettanti ed emollienti per contrastare la secchezza, e hanno sistemi di somministrazione più avanzati per introdurre l’ingrediente attivo nella pelle.

Ma in tutti i casi è richiesta pazienza e senso comune.

Retinolo e gravidanza

Si sconsiglia l’uso di acido retinoico, (e retinoidi in generale) durante la gravidanza, anche se è meglio consultare il proprio medico.

Nella mia esperienza, tuttavia, la maggior parte consiglia di aspettare per usare la vitamina A fino a dopo il parto a causa dei potenziali rischi.

È stato dimostrato che alte quantità di vitamina A orale causano difetti congeniti; tuttavia, nei trattamenti topici non è stata ancora trovata alcuna evidenza che una delle forme di vitamina A causi alcun danno, ma i medici sono molto cauti con le donne in gravidanza, ed è per questo che raccomandano di non usare retinoidi.

Cosa succede se usi queste creme durante la gravidanza? La buona notizia è che è molto improbabile che il tuo bambino venga influenzato se usi creme con retinolo prima di renderti conto di essere incinta.

Retinolo e pelli sensibili

Le pelli sensibili sono le più delicate, e i retinoidi possono risultare troppo aggressivi.

Se hai una storia di eczema, vorrai usare retinolo e non un retinoide. La vitamina A è molto attiva e rompe la barriera protettiva dell’umidità della pelle attraverso il suo aggressivo processo di rinnovamento cellulare (in pratica, causa secchezza). Pertanto, molti tipi di pelle soggette a eczema trovano che i retinoidi causano focolai.

Ti consiglio di iniziare con una crema di retinolo Bakuchiol, i risultati possono richiedere un po’ più di tempo per essere raggiunti, ma è più delicato e più tollerabile, anche se è necessario seguire gli stessi passaggi di iniziazione.

Puoi iniziare a usare una crema con una bassa concentrazione di ingredienti attivi (e ingredienti supplementari calmanti).

Oltre alla formulazione corretta, un regime intelligente è fondamentale per ottimizzare i risultati e minimizzare l’irritazione. Prova a cercare come ingrediente per questo tipo di pelle il Bakuchiol.

Usa la crema di notte, e intensifica gradualmente il trattamento. Con la tecnica appropriata e l’uso regolare, inizierai a tollerare i retinoidi, e potrai aumentare la concentrazione più rapidamente.

Per pelli extra-sensibili o reattive, applica la crema idratante prima del retinoide e/o bakuchiol per ridurre la sensibilità. Non riesci a tollerare l’irritazione? Risciacqua la crema dopo 15 minuti. Questo aumenterà notevolmente il comfort, mentre noterai ancora i benefici.

Qualunque sia la formula, utilizzala due volte a settimana per due settimane, quindi aumenta a tre volte a settimana. Se senti irritazione, torna alla concentrazione precedente.

E per quanto riguarda il contorno occhi? Si possono utilizzare i retinoidi in questa zona così sensibile? Non solo si può, ma si deve, poiché è in quella zona delicata che appare la maggior parte dei danni.

Gli studi hanno dimostrato che le persone che applicano retinoidi nella zona del contorno occhi ottengono i migliori risultati. E se entra nell’occhio? Può pungere un po’, ma non farà alcun danno.

Come scegliere una crema al retinolo

Poiché la vitamina A tende a degradarsi e perdere potenza, scegli formule etichettate come “stabilizzate” o “incapsulate”, che non si degradano in presenza di altri ingredienti.

Anche il confezionamento è importante. I retinoidi sono sensibili alla luce, al calore e all’ossigeno, quindi cerca un contenitore ermetico, come un tubo di plastica o di vetro. I barattoli con tappo non mantengono i retinoidi freschi ed efficaci.

Come utilizzare le creme con retinoidi

Se i potenziali effetti collaterali non ti hanno spaventato, e sei decisa a utilizzare una crema con retinolo, devi prima sapere come utilizzarla per minimizzare gli effetti collaterali e massimizzare la sua efficacia.

• Introdurre gradualmente la crema con acido retinoico nella tua routine di cura della pelle, inizia ogni tregiorni durante le prime 2 settimane. Se non c’è irritazione visibile, aumenta a giorni alterni per altre 2 settimane. Se tutto continua ad andare bene, puoi applicarlo tutti i giorni. In caso di dubbio, inizia lentamente e aumenta le applicazioni man mano che procedi.
• I retinoidi topici non devono essere usati quando la pelle è esposta alla luce solare, poiché degrada la vitamina A che è fondamentale per il processo anti-invecchiamento. Per questo è importante utilizzarli solo di notte.
• Usa una quantità simile a quella di un pisello, sarà più che sufficiente. All’inizio, puoi diluirlo con una quantità uguale di crema idratante.
• Se hai la pelle sensibile, aspetta 15 minuti dopo aver pulito il viso o dopo aver applicato qualsiasi altra crema sulla pelle, per farla asciugare completamente, il che aiuta anche a ridurre l’irritazione.
• Otterrai migliori e più veloci risultati se utilizzi anche acidi esfolianti nella tua routine. Ma fai attenzione agli acidi (AHA o BHA) e alla vitamina C, potenziali irritanti; e non utilizzare esfolianti ruvidi o microdermoabrasione.
• Una volta a settimana, salta l’esfoliante e il retinolo e utilizza un siero idratante che contenga antiossidanti, fattori di crescita epidermica o peptidi. La tua pelle richiede una varietà di ingredienti per invecchiare in modo sano.
• È importante utilizzare la protezione solare se esci, non perché il retinolo causi macchie, ma perché la pelle appena irritata richiede più cure, e il sole può irritarla di più. Finché ti prendi seriamente l’applicazione della protezione solare, puoi utilizzare le creme con retinolo nei mesi estivi.
• L’utilizzo di queste creme in modo regolare ottiene risultati migliori rispetto a quando vengono utilizzate solo una volta a settimana. Pertanto, è importante impegnarsi a utilizzarle in modo costante, anche durante i mesi estivi.

Quale concentrazione di retinolo usare?

Normalmente, le creme per pelli normali contengono un 2,5% di acido retinoico, retinolo puro molto meno, mentre i prodotti fabbricati per persone con pelle sensibile contengono un 0,3% dell’ingrediente.

Per le persone che utilizzano queste creme per la prima volta, le formulazioni più delicate sono il modo migliore per iniziare. Dopo che la pelle si sarà adattata a questo ingrediente, si può aumentare la concentrazione.

A che età dovresti iniziare a usare questo tipo di creme?

Se le imperfezioni non sono la tua principale preoccupazione, generalmente si consiglia di iniziare tra i 26 e i 30 anni. L’età esatta dipenderà dal tipo di pelle, ma non consiglio di usarla prima dei 26 anni. Perché?

La vitamina A accelera il metabolismo della pelle, che inizia a diminuire a partire dai 30 anni. Quando sei giovane, la tua pelle è già molto attiva metabolicamente, e l’uso di retinoidi può risultare controproducente e provocare sfoghi, eruzioni cutanee, ecc. Potrebbe alterare l’equilibrio naturale della pelle.

In sintesi, il retinal è una delle forme più efficaci e meglio tollerate di vitamina A in cosmetica. Scegliere un buon siero con retinal può fare la differenza nella tua routine anti-età. La tua pelle te ne sarà grata!

Ora avete tutti gli elementi per scegliere il siero più adatto alla vostra pelle:

• Se la vostra priorità è il prezzo: le opzioni della grande distribuzione offrono formulazioni funzionali a prezzi accessibili.
• Se preferite un marchio di farmacia: i marchi dermocosmetici hanno una buona reputazione, anche se le loro formule includono ingredienti che preferiremmo evitare.
• Se cercate la formulazione più completa e pulita: Nezeni concentra più principi attivi in meno ingredienti. Con data di scadenza stampata e produzione propria in laboratorio.

A 40, 50 o 60 anni, la vostra pelle non ha bisogno solo di principi attivi potenti — ha bisogno di essere esposta a meno sostanze chimiche ogni giorno. Ciò che scegliete di applicare oggi, la vostra pelle lo assorbe per anni.

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