Analyse Dermatologique : Les Meilleurs Sérums au Rétinal / Rétinol

Révision médicale : Dr. Martina Tröbinger Spécialiste en Dermatologie Chirurgicale, Médecine Laser et Dermatologie Esthétique. – LINKEDIN – Hôpital Dermatologikum Zürich – Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich

Nous choisissons des dermatologues d’un pays différent de celui qu’ils vérifient, car les représentants médicaux finissent par influencer les recommandations des dermatologues afin qu’ils fassent la promotion de leurs produits. Étant d’un autre pays, leur jugement n’est pas influencé puisque les mêmes représentants médicaux ignorent ce qu’ils recommandent sans la pression des marques qui les rémunèrent.

Nous étudions, testons, évaluons et recommandons de manière indépendante les meilleurs produits. Les professionnels de santé révisent les articles pour en vérifier la précision médicale. Découvrez notre processus. Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission dans certains cas via Amazon.

Le prix des produits est généralement plus avantageux directement dans les boutiques en ligne des laboratoires que sur Amazon, c’est pourquoi nous vous en informons, même si nous ne percevons aucune commission.

La plupart des sérums au rétinal que vous voyez en publicité partagent un problème que les marques préfèrent ne pas mentionner : le rétinal est l’ingrédient phare, mais ce n’est pas la seule chose que votre peau absorbe. La différence entre un bon sérum et un sérum médiocre ne réside pas dans le rétinal — elle se trouve dans tout le reste de la formulation.

Dans cette analyse, nous avons examiné l’INCI de 5 sérums au rétinal parmi les plus vendus, ingrédient par ingrédient, pour vous montrer exactement ce que contient chacun d’eux.

Même s’il n’existe pas de formule magique pour obtenir une peau parfaite, il y a un ingrédient qui s’en rapproche beaucoup : l’acide rétinoïque.

C’est un composé fréquemment utilisé dans les crèmes et sérums anti-âge pour le visage, et ce n’est pas un hasard, car il n’existe aucun autre ingrédient capable de rivaliser avec l’historique des rétinoïdes en matière d’efficacité scientifiquement prouvée.

Les dermatologues considèrent le rétinol comme l’ingrédient phare pour traiter quasiment tous les problèmes de peau : acné, ridules, rides, taches, relâchement, teint terne, pores dilatés, etc.

Appliqué localement, ce dérivé de la vitamine A stimule la production de collagène et le renouvellement cellulaire, réduisant considérablement ces problèmes.

Il améliore les dommages causés par le soleil, les ridules et les rides, l’acné, les cicatrices et les taches brunes, en unifiant le teint et en lissant la texture de la peau. C’est ce qui se rapproche le plus d’un cosmétique miracle !

Qu’attendez-vous pour utiliser une crème au rétinol ? Vous ne savez pas laquelle choisir ? Vous êtes au bon endroit, car nous allons vous dire quelle est la meilleure crème à l’acide rétinoïque du marché, en nous basant sur ses ingrédients.

Oui ! Nous prenons les crèmes les plus populaires, et celles ayant les meilleures évaluations, et nous analysons leur INCI (liste des ingrédients) pour déterminer si c’est une crème qui en vaut la peine, ou tout le contraire.

C’est la meilleure façon de savoir si elle peut fonctionner sur ma peau, sans avoir à la tester ; et si les ingrédients valent ce qu’ils coûtent. Dans cet article, vous trouverez donc l’analyse complète des meilleures options.

J’analyse les ingrédients un par un, mais pour éviter les répétitions, je laisse le lien pour que vous puissiez les consulter si vous le souhaitez dans le glossaire que j’ai créé.

Et il n’y a pas que des analyses de crèmes : plus bas, j’explique tout ce qui concerne l’acide rétinoïque et les rétinoïdes : leurs bienfaits, leurs effets secondaires, les différents types et comment les utiliser dans un cosmétique.

📌 Pour la santé de ta peau

Ce que tu vas lire, c’est ce que des dizaines d’études scientifiques disent sur l’effet à long terme des conservateurs cosmétiques sur ta peau (tu trouveras la liste complète plus bas dans ce même article). C’est une information que l’industrie connaît. Ce n’est pas qu’elle la cache — c’est qu’elle n’a pas de solution facile : réduire les conservateurs fait monter les coûts, exige de meilleurs contenants, des formules plus soignées et une distribution différente. C’est un problème générationnel.

C’est toi qui décides ce que tu mets. C’est toi qui décides ce que tu fais de ta peau. C’est ta vie et ton corps.

Nous, on se contente de te prévenir.

Une note sur les dermatologues. Ton dermatologue est la bonne personne quand ta peau s’enflamme, qu’apparaît une tache qui inquiète, qu’il faut traiter une acné sévère ou n’importe quelle maladie de la peau. C’est pour ça qu’il a étudié la médecine, et il est excellent dans ce rôle. Ce n’est pas un chimiste cosmétique ni un formulateur (ce sont des cursus différents : Pharmacie, Chimie, Biotechnologie ou Génie Chimique). Ce qu’il sait sur les crèmes commerciales, il l’apprend en grande partie des dossiers que lui transmettent les visiteurs médicaux des marques — les marques qui peuvent se payer cet accès. C’est pour cela qu’il te recommande parfois ce qui est le plus promu, pas ce qui est le mieux formulé. Ce n’est pas de la mauvaise foi du professionnel : c’est ainsi que fonctionne le système.

Si ce qui suit t’intéresse, continue à lire. Regarde les graphiques, ouvre les études, vérifie. Si ça ne t’intéresse pas, pas de problème — retourne à n’importe quel autre média qui te recommande la cosmétique la plus médiatisée. C’est ta décision. C’est ta santé.

⚡ En brefVoici ce que nous allons t’expliquer ci-dessous.Si tu as déjà les idées claires et que tu veux juste voir quelles crèmes répondent aux critères, va directement au comparatif. Si tu veux comprendre pourquoi, continue à lire.

1Ce que les conservateurs font AUJOURD’HUISensibilisation, dermatite, atteinte de la barrière cutanée. 27 % des Européens sont déjà sensibilisés à des allergènes cosmétiques courants.

2Ce qu’ils font DEMAIN (et dans 20 ans)Accumulation. Les composés cosmétiques persistent sur la peau jusqu’à 2 semaines après l’arrêt de leur usage. Sensibilisation progressive et irréversible.

3Pourquoi ça compte quand tu as une routineL’UE évalue une substance à la fois. Ton visage en reçoit ~65 par jour. L’« effet cocktail » n’est pas réglementé.

4Comment mieux choisir (sans renoncer à la cosmétique)INCI sans ingrédients inutiles, contenants qui ne s’oxydent pas, conservateurs au profil bénin, produits avec date de péremption imprimée qui ont réduit les conservateurs dans leur fabrication.

📖Je veux comprendre pourquoiContinue à lire : études, graphiques et données des 30 dernières années.⏭J’ai déjà les idées claires, emmène-moi aux produits →Va directement au comparatif des produits analysés.

⏱️Pas le temps maintenant ?Nous savons que ton temps est précieux. Ta santé aussi.Ce n’est qu’une lecture, mais ce que tu apprendras ici peut t’aider à prendre soin de ta peau pendant les 25 prochaines années. Si tu ne peux pas le lire maintenant, garde-le et lis-le quand tu pourras.💾 Me l’envoyer sur WhatsApp pour le lire plus tard →

Tu l’as trouvé utile ? Partage-le avec qui pourrait être intéressé :

📚 Études scientifiques. Au cas où tu voudrais voir ce qu’il y a derrière.

Voici ce que cet article cite. Chaque référence peut être ouverte et lue intégralement. Nous ne les inventons pas — elles sont publiées dans JAMA Dermatology, PNAS, BJD, Contact Dermatitis, et dans les règlements officiels UE.

⚡ Citation clé : l’UE elle-même reconnaît le problèmeComisión Europea — COM(2012) 252 final · Communication on the combination effects of chemicalsDocument officiel UE, 2012La Commission européenne elle-même reconnaît officiellement que « la régulation traditionnelle substance par substance sous-estime le risque réel » de l’effet mélange. Ce n’est pas un militant qui le dit — c’est le régulateur.→ EUR-Lex CELEX 52012DC0252

📖 Voir le reste des études + règlements UE (15 de plus)

Diepgen TL et al. — Prevalence of contact allergy in the general populationBr J Dermatol, 2016 · n=3.119, 5 países UE27,0 % de la population européenne a une réaction positive aux allergènes de la baseline series européenne.→ PubMed PMID 26370659

Misery L et al. — Sensitive skin in FranceJEADV, 2018 · n=5.00059 % des Français déclarent avoir la peau sensible. Contre 38,4 % dans l’échantillon européen de 2009.→ PubMed PMID 29397030

Schwensen JF et al. — The epidemic of methylisothiazolinoneContact Dermatitis, 20176,0 % des patients positifs au MIT ; 12,7 % avec dermatite généralisée ; 83,2 % par exposition aux cosmétiques.→ PubMed PMID 28032337

Reeder MJ et al. — Trends MCI/MI Contact Allergy NA & EuropeJAMA Dermatology, 2023 · n=226.161Pic ESSCA Europe 7,6 % MCI/MI (2013-14). L’Amérique du Nord continue à monter. L’Europe redescend après la restriction réglementaire.→ PubMed PMID 36652228

Søgaard SI et al. — Trends in Contact Allergy to Preservatives 2014-2023: BIT on the RiseContact Dermatitis, 2025Pendant que le MIT redescend grâce à l’interdiction, la sensibilisation au BIT est passée de 0,3 % (2014) à 5,0 % (2023).→ PubMed PMID 40443262

Bouslimani A et al. — Skin care products on chemistry & microbiome dynamicsBMC Biology, 2019Les composés cosmétiques persistent sur la peau entre 0,5 et 1,9 semaine après l’arrêt de leur usage.→ PubMed PMID 31189482

Bouslimani A et al. — Molecular cartography of human skin surface in 3DPNAS, 2015La majorité des molécules détectables sur la peau NE vient PAS du corps, mais des produits appliqués.→ PubMed PMID 25825778

Friedmann PS. — Exposure dose-response in contact hypersensitivityBJD, 2007Plus la dose cumulée d’un sensibilisant est élevée, MOINS il faut de concentration pour que la peau réagisse par la suite.→ PubMed PMID 17854376

Kortenkamp A. — Mixing Cocktails: Combination Effects of EDCsEHP, 2007Des mélanges à des concentrations individuellement « sans effet observable » produisent des effets significatifs quand ils se combinent.→ PubMed PMID 18174953

Silva, Rajapakse, Kortenkamp — Eight weak chemicals combined produce significant effectsEnviron Sci Technol, 20028 substances, chacune en dessous de son seuil « sans effet observable », produisent un effet significatif quand elles sont combinées.→ PubMed PMID 11999053

Pilkington SM et al. — Inflammaging and the SkinJ Invest Dermatol, 2021L’inflammaging cutané (inflammation chronique subclinique) dégrade le collagène et l’élastine, accélère rides, perte de fermeté et taches.→ DOI 10.1016/j.jid.2020.11.006

Krutmann J et al. — The skin aging exposomeJ Dermatol Sci, 2017Le consensus dermatologique moderne définit l’« exposome cutané » : UV, pollution, tabac, alimentation, produits cosmétiques, stress.→ PubMed PMID 27720464

Reglamento (UE) 2024/996 — Restricciones de Vitamina A, Kojic Acid, ArbutinaEUR-Lex, abril 2024Limite le Retinol/Retinyl Palmitate/Retinyl Acetate à 0,3 % en leave-on / 0,05 % en lotion corps. Limite le Kojic Acid à 1 %, l’Alpha-Arbutin à 2 %.→ EUR-Lex 2024/996

Alinaghi F et al. — Prevalence of contact allergy: meta-analysisContact Dermatitis, 2019 · n=20.107Femmes avec prévalence d’allergie de contact à 27,9 %, hommes 13,2 %. La différence n’est pas génétique : c’est l’exposition.→ DOI 10.1111/cod.13119

EWG — Personal Care Products Use SurveyEnvironmental Working Group, 2004 + actualizacionesLa femme moyenne utilise entre 9 et 15 produits cosmétiques par jour, avec environ 114-168 ingrédients uniques.→ EWG.org

📜 Règlements UE cités (vérifiables sur EUR-Lex)

• Reg. (UE) Nº 358/2014 — interdiction de 5 parabènes + restriction du triclosan
• Reg. (UE) Nº 1004/2014 — réduction du propylparabène + butylparabène de 0,8 % à 0,14 %
• Reg. (UE) 2016/1198 — interdiction du MIT dans les produits leave-on
• Reg. (UE) 2017/1224 — réduction du MIT en rinse-off à 15 ppm
• Reg. (UE) 2024/996 — restrictions sur le Retinol, le Kojic Acid, l’Alpha-Arbutin, la Génistéine
• COM(2012) 252 final — Communication officielle UE reconnaissant l’effet mélange

Le calcul « 13 produits × 3-5 conservateurs = des dizaines d’expositions quotidiennes » est une estimation basée sur le sondage EWG et l’analyse des listes INCI du marché UE.

Que ce ne soit pas le prix qui décide de la santé de ta peau.

C’est ce sur quoi il est le moins cher d’économiser — et le plus cher à payer ensuite.

27%des Européens sont déjà sensibilisés à un allergène cosmétique courant.Diepgen TL et al. Br J Dermatol 2016. PMID 26370659.

6/10des femmes déclarent avoir la peau sensible. Il y a 15 ans, c’était 4 sur 10.Misery L et al. JEADV 2018 vs 2009. PMID 29397030 + 19335729.

65×expositions aux conservateurs chaque jour sur ton visage.13 produits × 5 conservateurs (moy.). Sondage EWG + analyse INCI marché UE.

Une crème à 8 € avec six conservateurs te fait économiser 15-20 € par rapport à une formulée avec un seul. Ça sonne bien jusqu’au moment où tu te rappelles que cette crème, tu vas te l’appliquer des dizaines de milliers de fois au cours des 25 prochaines années. Chaque application est une exposition. Chaque exposition consomme une part de la marge immunitaire de ta peau. Quand cette marge s’épuise — et chez 6 femmes sur 10, elle s’est déjà épuisée — l’autre facture commence : celle du dermatologue.

Ce n’est pas du marketing de la peur. C’est l’arithmétique de base de ta peau.

1. Ce que les conservateurs font AUJOURD’HUI (ce qui est déjà documenté)

L’industrie en a besoin pour que le flacon ne se contamine pas. C’est ta peau qui paie le péage :

• Sensibilisation de contact. Le methylisothiazolinone (MIT) — un conservateur que l’UE a considéré comme sûr jusqu’en 2017 — a provoqué la plus grande épidémie de dermatite cosmétique jamais documentée en Europe : 6,0 % de patients positifs dans une étude prospective menée dans 8 pays UE, avec 12,7 % de dermatite généralisée. Aujourd’hui, il est interdit dans les crèmes qui ne se rincent pas. C’est arrivé tard.
• Atteinte de la barrière cutanée. Un simple SLS in vivo ne se contente pas de « laver » les lipides : il reprogramme au niveau transcriptionnel le métabolisme lipidique de la peau pendant plusieurs jours.
• Inflammation chronique subclinique (inflammaging). Tu ne la sens pas, mais elle est là. Et c’est elle qui accélère rides, perte de fermeté et taches selon le consensus dermatologique actuel.

Si ta peau est devenue réactive ces dernières années, ce n’est pas « la faute de l’âge ». C’est le compte à rebours de l’exposome cosmétique.

2. Ce qu’ils font DEMAIN (et dans 20 ans)

• Chaque exposition consomme du seuil immunitaire. Plus la dose cumulée est élevée, MOINS il faudra de concentration pour que ta peau réagisse plus tard. Les sensibilisations aux conservateurs tendent à être permanentes.
• Les conservateurs ne partent pas au rinçage. Les composés cosmétiques persistent sur la peau entre 0,5 et 1,9 semaine après l’arrêt de leur usage.
• La majorité des molécules détectables aujourd’hui sur ta peau NE viennent PAS de ton corps. Elles viennent des produits que tu as appliqués.

Tu ne te mets pas de la cosmétique 365 jours par an. Tu te mets des dizaines de milliers de fois la même chose, au même endroit.

3. Pourquoi réduire les conservateurs compte QUAND TU AS UNE ROUTINE

La réglementation européenne évalue un conservateur à la fois. Ton visage en reçoit des dizaines en même temps :

• Une femme moyenne utilise 13 produits cosmétiques par jour, avec 114 ingrédients uniques.
• Un produit typique contient entre 3 et 5 systèmes conservateurs simultanés.
• Des mélanges de xénœstrogènes à des doses individuellement « sans effet observable » produisent des effets significatifs quand ils se combinent — le fameux effet cocktail, reconnu officiellement par la Commission européenne depuis 2012.
• Les femmes ont 27,9 % de prévalence d’allergie de contact contre 13,2 % chez les hommes. Ce n’est pas génétique : c’est l’exposition.

Et la courbe réglementaire parle d’elle-même :

Conservateur	Statut en 2010	Statut en 2025
Methylisothiazolinone (MIT)	Autorisé à 100 ppm leave-on	Interdit en leave-on (Reg. UE 2016/1198)
Methyldibromoglutaronitrile (MDBGN)	Autorisé	Interdit (UE 2007)
5 parabènes (isopropil-, isobutil-, fenil-, bencil-, pentil-)	Autorisés	Interdits (Reg. UE 358/2014)
Triclosán	Autorisé	Restreint à des usages très spécifiques (Reg. UE 358/2014)
Propylparabène + butylparabène	Jusqu’à 0,8 % en mélange	Réduits à 0,14 % (Reg. UE 1004/2014)
Benzisothiazolinone (BIT)	«Seguro»	La sensibilisation est passée de 0,3 % (2014) à 5,0 % (2023)

Chaque conservateur « sûr » devient une épidémie, est interdit trop tard, et remplacé par un autre de la même famille. Et toi, tu te les appliques pendant 15 ans avant que les interdictions n’arrivent.

Et il n’y a pas que les conservateurs : les principes actifs aussi finissent par être réglementés.

La même courbe touche les principes actifs que l’industrie utilise comme argument marketing. Rétinol, vitamine A, kojic acid, arbutines, isoflavones — l’UE les limite l’un après l’autre parce que les concentrations utilisées dépassaient ce que la science considère comme sûr :

Actif	Estado en 2020	Statut 2025-2027
Retinol, Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate (vitamina A)	Sans limite específico	Max 0,3 % en leave-on / 0,05 % en lotion corps · Étiquetage obligatoire. Reg. UE 2024/996
Kojic Acid (despigmentante)	Sans limite	Max 1 %, seulement dans les crèmes visage et mains. Reg. UE 2024/996
Alpha-Arbutin (despigmentante)	Sans limite	Max 2 % sur le visage / 0,5 % sur le corps. Reg. UE 2024/996
Genisteína / Daidzeína (isoflavonas)	Sans limite	Max 0,007 %. SCCS/1641/22
Methyl Salicylate	Sans limite spécifique pour les enfants	Max 0,02 % chez les enfants de 0 à 3 ans. SCCS/1675/25

L’UE ne limite pas un actif parce qu’il serait « mauvais ». Elle le limite parce que l’industrie le mettait à des concentrations que ta peau et ton organisme ne peuvent pas absorber en toute sécurité. Pour te vendre que leur crème contenait « plus de vitamine A », on t’en donnait plus que ce que la science recommande.

En résumé : pourquoi ce que tu mets sur ta peau chaque jour compte

Problème	Ce qui se passe	Conséquence
Usage quotidien continu	On s’applique de la cosmétique tous les jours pendant des années — le problème, ce n’est pas un jour, c’est l’accumulation	Dommage cumulatif : risque accru de sensibilisation, de dermatite et de réactions cutanées
Effet cocktail	Chaque produit est réglementé individuellement, mais on en utilise plusieurs en même temps	L’exposition combinée a un effet multiplicateur qui N’EST PAS réglementé
Conservateurs en excès	Les marques ajoutent de nombreux conservateurs pour que le produit dure plus de 30 mois et pour réduire les coûts	Plus de conservateurs = plus de produits chimiques absorbés par ta peau chaque jour
Sans date de péremption imprimée	Si un produit n’affiche pas de date de péremption, c’est qu’il dure plus de 30 mois	Cherche des produits avec date de péremption imprimée : moins de conservateurs, plus de sûreté

4. L’idée N’EST PAS d’abandonner la cosmétique. C’est de mieux choisir.

Cosmétique sans conservateurs = science-fiction (ou produit contaminé). Le plan réaliste :

✗ Ce qui ajoute du risque	✓ Ce qui le réduit
INCI avec 5+ conservateurs	INCI court : 1-2 conservateurs au profil bénin
Methylisothiazolinone, BIT, DMDM Hydantoin, Quaternium-15, phenoxyethanol	Sodium benzoate, potassium sorbate, alcanediols (1,2-pentanediol, 1,2-hexanediol)
Pot à large ouverture (plus d’oxydation → plus de conservateur)	Contenant airless ou verre ambré (moins d’oxygène et de lumière → moins de conservateur nécessaire)
Actifs à 0,1 % (juste assez pour l’étiquette)	Actifs à la concentration de l’étude qui démontre l’efficacité
Distribution par intermédiaires (un produit qui coûte 6 € à produire se vend +40 € — le surcoût oblige à rogner sur la qualité et à augmenter les conservateurs pour que ça tienne en stock)	Vente directe sans distributeurs : ce que tu paies va au produit, pas à la chaîne
« Parfum » dans l’INCI : un seul mot qui peut cacher jusqu’à plus de 3 000 substances aromatiques sans détail (catalogue IFRA), dont ~80 sont des allergènes à déclarer (Règl. UE 2023/1545, ils n’étaient que 26 avant)	Parfum hypoallergénique : formulé sans aucun des ~80 allergènes à déclarer UE

La cosmétique qui prend le mieux soin de ta peau aujourd’hui est celle qui en fait le moins dans le flacon — et le plus sur ta peau.

📌 Avant de passer aux produits

Tu as les données. Tu as les études. Tu as la courbe réglementaire des 30 dernières années.

À partir d’ici, c’est toi qui décides.

Si après tout ça tu veux continuer à appliquer la même cosmétique que te recommande la pub de la dernière marque avec un budget TV, parfait : c’est ta peau et ta vie. Nous, on ne te vend rien — on a juste regardé les données et on te les a mises devant les yeux.

Si en revanche tu veux savoir quelle cosmétique respecte les critères du tableau ci-dessus (INCI court, conservateurs au profil bénin, contenants qui ne s’oxydent pas, actifs à concentration réelle, vente directe), tu as notre sélection ci-dessous.

Ce que tu te mets sur la peau chaque jour pendant 25 ans n’est pas une décision cosmétique. C’est une décision de santé.

Sérum Rétinal de Nezeni Cosmetics

Vous pouvez acheter ce sérum sur le site de Nezeni

En première position de notre sélection, nous trouvons une marque espagnole qui nous surprend avec un sérum qui, après une analyse approfondie, a mérité sans aucun doute la meilleure place.
Ce sérum est formulé avec du Rétinal (Rétinaldéhyde), une forme de vitamine A qui se trouve à un seul pas métabolique de l’acide rétinoïque, ce qui le rend significativement plus puissant que le rétinol conventionnel.

Mais ce qui fait véritablement la différence, c’est son exclusif système DDS (Deep Delivery System) végan, une technologie de nano-encapsulation qui protège le rétinal de la dégradation, améliore sa pénétration jusqu’aux couches les plus profondes de la peau et permet une libération contrôlée et prolongée.

Le résultat, selon ses études cliniques, est une efficacité jusqu’à 3,7 fois supérieure au rétinal libre (non encapsulé), ce qui est un chiffre impressionnant si l’on considère que le rétinal est déjà en soi plus efficace que le rétinol.

Outre le rétinal encapsulé, ce sérum compte 14 principes actifs au total : Niacinamide (Vitamine B3) pour réguler la pigmentation et renforcer la barrière cutanée, Acide Hyaluronique à triple poids moléculaire qui hydrate à trois niveaux différents de la peau, trois types de Céramides (NP, AP et EOP) qui agissent comme ciment intercellulaire, Huile de raisin riche en oméga 6 et polyphénols, Huile d’avocat nourrissante et réparatrice, et Vitamine E en tant que puissant antioxydant.

Une marque qui fabrique à Séville (Espagne) et se caractérise par le fait d’être l’une des rares à réduire au minimum le niveau de conservateurs de ses formulations pour éviter l’effet combiné nocif de ceux-ci sur la peau à long terme, raison pour laquelle ses produits ont une date de péremption de 2 ans à compter de leur fabrication.

En ce qui concerne les résultats cliniques, l’étude menée sur 30 volontaires pendant 56 jours a démontré une excellente tolérance dermatologique, avec zéro effet indésirable : aucun érythème, aucune desquamation, aucun œdème ni altération de la pigmentation. De plus, 85 % des volontaires ont affirmé qu’il améliore l’aspect général de leur peau, 81 % l’ont trouvée plus lisse et 76 % ont senti leur peau plus hydratée.

Ci-dessous, nous verrons son INCI complet et analyserons tous les ingrédients présents :

[Comme vous avez pu le constater, l’INCI de ce sérum est pratiquement impeccable. Du premier au dernier ingrédient, on trouve des actifs bénéfiques, et il ne contient rien dont nous n’avons pas besoin. Il ne contient ni silicones, ni huiles minérales, ni alcool, ni parabènes, ni agents irritants ni toxiques.
Le seul ingrédient que nous pourrions signaler est le Parfum en dernière position, mais étant à la position la plus basse de l’INCI, sa concentration est minimale et ne devrait pas poser de problème pour la plupart des peaux.

Ce que je trouve particulièrement brillant dans cette formulation, c’est la position des actifs : la Niacinamide est en deuxième position, ce qui garantit une concentration élevée et efficace. L’Acide Hyaluronique hydrolysé et le Rétinal se trouvent en positions moyennes-hautes, assurant des concentrations réellement fonctionnelles.

Étant pauvre en conservateurs, cette formulation évite l’effet cumulatif, c’est-à-dire l’accumulation de petites quantités d’ingrédients nocifs à chaque application d’un cosmétique au fil des jours, des semaines et des années. Cette accumulation peut avoir de graves conséquences à l’avenir, non seulement sur notre peau, mais aussi sur notre santé.

En ce qui concerne le conditionnement, il se présente dans un flacon avec compte-gouttes permettant de doser avec précision la quantité nécessaire. Nezeni indique qu’il faut le conserver au réfrigérateur une fois ouvert pour maintenir la stabilité maximale de la formule dans le temps.

Ne contenant aucun ingrédient d’origine animale, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un produit végan, l’un des aspects les plus importants de nos jours.
Sans aucun doute, le meilleur sérum au rétinal que j’ai analysé : formulation propre, actifs en concentrations efficaces, technologie DDS de dernière génération et résultats cliniques qui le confirment.

Maintenant que nous avons vu ce qu’offre un laboratoire qui donne la priorité aux principes actifs, voyons comment se comporte l’un des sérums au rétinal les plus vendus en pharmacie.

ISDIN Isdinceutics Retinal Intense

Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon ou dans la boutique en ligne Esthederm

Probablement l’un des sérums au rétinal les plus populaires du marché européen. ISDIN promet avec Retinal Intense un renouvellement cutané visible en seulement un mois d’utilisation, réduisant les rides et ridules d’expression jusqu’à 43 %.

Sa présentation est assez innovante : il s’agit d’un sérum biphasique qui mélange ses ingrédients au moment de l’utilisation, préservant ainsi sa fraîcheur et son efficacité. C’est un aspect très intéressant du point de vue formulatif.

Le rétinaldéhyde se combine avec du Bakuchiol (rétinol végétal), de la Niacinamide, de la Mélatonine comme antioxydant nocturne et un complexe appelé Vit-A-Tech qui favorise le renouvellement cellulaire.

Examinons maintenant sa liste d’ingrédients :

[Le premier aspect qui frappe est que le deuxième ingrédient est le Diméthicone, un silicone qui occupe une position très haute dans la formulation. Les silicones créent un film sur la peau qui peut s’avérer occlusif et qui, à long terme, n’apporte aucun bénéfice réel.

On trouve également l’Alcohol Denat. dans une position relativement haute, un ingrédient qui peut dessécher et irriter la peau, en particulier les peaux sensibles, précisément celles qui nécessitent le plus d’attention lors de l’utilisation de rétinoïdes.

Il y a plusieurs dérivés de silicone supplémentaires et des polymères synthétiques qui n’apportent aucun bénéfice réel à la peau.

Le Rétinaldéhyde se trouve dans une position assez basse de l’INCI (il est listé alphabétiquement dans la seconde phase, mais sa concentration n’est pas précisée), ce qui soulève des doutes quant à savoir si la concentration est suffisante pour offrir tous les bienfaits promis.

Comme points positifs, la présence de Niacinamide en bonne position, le Bakuchiol, la Mélatonine et les peptides sont des ingrédients intéressants. Mais la quantité de silicones, d’alcool et de polymères synthétiques compromet considérablement une formulation qui, à ce prix premium, devrait être bien plus propre.

Ce n’est pas l’option que je choisirais pour les peaux sensibles ou pour celles qui recherchent une formulation véritablement respectueuse de la peau à long terme.

Une marque indépendante à prix accessible peut-elle offrir une formulation plus propre ? Voyons ce que nous trouvons dans l’INCI.

Geek & Gorgeous A-Game 10

Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon ou dans la boutique en ligne de Geek & Gorgeous

La marque hongroise Geek & Gorgeous est devenue une référence dans le monde de la cosmétique fondée sur les preuves scientifiques, et son sérum A-Game 10 est l’un des produits au rétinaldéhyde les plus populaires et recommandés par les dermatologues et experts en skincare.

Avec un 0,1 % de rétinaldéhyde, il s’agit d’une concentration élevée, pensée pour les utilisatrices expérimentées en rétinoïdes. Il existe aussi la version A-Game 5 avec 0,05 % pour celles qui débutent.

La marque se distingue par sa transparence totale : elle publie les concentrations exactes de ses actifs et ses formules sont minimalistes, sans ingrédients superflus.

Une texture d’émulsion légère de couleur orangée (due à la couleur même du rétinal) qui s’absorbe sans effort et ne laisse pas de brillance.

Examinons ses ingrédients :

[Nous sommes face à une formulation minimaliste et très bien pensée. Seulement 20 ingrédients, ce qui est un signe que chacun d’entre eux est présent pour une raison.

Le Rétinal à 0,1 % se trouve en position médiane, ce qui est correct pour une concentration déclarée, et il est accompagné de Cyclodextrine qui aide à le stabiliser et l’encapsuler.

Les actifs apaisants comme l’Allantoïne, le Panthénol et la Gomme Biosaccharide-1 compensent la puissance du rétinal, réduisant l’irritation éventuelle.

L’huile de Cloudberry (mûre des marais) est un antioxydant intéressant, riche en vitamines A et C naturelles.

Comme point négatif, on trouve le Phénoxyéthanol comme conservateur, un ingrédient qui peut s’avérer irritant pour les peaux sensibles et un perturbateur endocrinien. Il contient aussi un polymère acrylique dont on pourrait se passer.

Dans l’ensemble, c’est une très bonne option si vous recherchez une formulation simple, transparente et efficace. Son rapport qualité-prix est excellent (autour de 12-15 €), bien que l’absence d’actifs complémentaires comme les céramides, l’acide hyaluronique ou la niacinamide la rende moins complète que d’autres options.

Idéal pour celles qui privilégient la simplicité et qui ont déjà d’autres produits dans leur routine apportant ces actifs complémentaires.

Passons à une marque dermocosmétique britannique très réputée pour ses formulations au rétinal. Nous nous attendons à une formule solide — mais regardons les détails.

Medik8 Crystal Retinal 6

Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon ou dans la boutique en ligne de Medik8

Crystal Retinal de Medik8 est probablement le sérum au rétinal le plus connu au niveau mondial. La marque britannique a construit tout un système de concentrations progressives (de 1 à 24) afin que chaque personne trouve son niveau idéal.

Le Crystal Retinal 6 contient 0,06 % de rétinaldéhyde et se distingue par son système d’encapsulation en cristaux et un complexe breveté d’huile de graines de carotte qui protège la molécule de rétinal pour maintenir sa puissance jusqu’à la dernière goutte.

La marque affirme que le rétinaldéhyde agit 11 fois plus rapidement que le rétinol conventionnel, et son contenant airless assure la stabilité du produit.

Passons aux ingrédients :

[La formulation de Crystal Retinal est intéressante mais comporte ses zones d’ombre.

Comme aspects positifs, elle inclut deux formes de Vitamine C stabilisée (3-O-Ethyl Ascorbic Acid et Tetrahexyldecyl Ascorbate), de l’Acide Hyaluronique, du Squalane, de l’huile de graines de carotte et de moringa qui protègent le rétinaldéhyde, ainsi que des extraits comme l’Eclipta Prostrata et le Melia Azadirachta (neem) aux propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Les émollients dérivés de l’olive (Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate) sont de bonne qualité.

Cependant, plusieurs ingrédients ne me convainquent pas : le BHT est un antioxydant synthétique classé comme possible perturbateur endocrinien, ce qui dans un produit d’usage quotidien nocturne me préoccupe particulièrement. Le Phénoxyéthanol comme conservateur peut irriter les peaux sensibles. Le Climbazole est un agent antifongique dont la présence dans un sérum anti-âge est discutable et qui peut sensibiliser certaines peaux. On trouve aussi du Titanium Dioxide comme colorant et du Coumarin comme allergène potentiel qui sont totalement inutiles. Et le polymère PPG-12/SMDI Copolymer est un ingrédient synthétique dont on pourrait se passer.

Le Rétinaldéhyde se trouve à la 29e position de l’INCI, ce qui pour une concentration déclarée de 0,06 % est prévisible, mais cela soulève la question de savoir quelle quantité de principe actif atteint réellement la peau par rapport à d’autres sérums qui le placent bien plus haut.

C’est un bon produit d’une marque de grande réputation, mais à un prix très élevé (autour de 65-80 €), je pense que la formulation devrait être plus propre, sans BHT, sans Climbazole, sans colorants et avec des concentrations plus généreuses en actifs.

Nous arrivons au dernier sérum de notre analyse : une marque espagnole de cosmétique professionnelle avec une longue tradition en soins anti-âge.

Germaine de Capuccini Retinight Expert Lab

Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon ou dans la boutique en ligne de Germaine de Capuccini

Germaine de Capuccini nous présente Retinight, un sérum-crème de nuit avec 0,04 % de Rétinaldéhyde et un nanopolymère HLG innovant composé d’Acide Hyaluronique, de Lysine et d’Acide Glutamique.

La marque espagnole se distingue par sa technologie Focused Cell Dose, un système d’encapsulation qui, selon ses études, multiplie par 20 l’absorption du rétinaldéhyde dans l’épiderme.

La texture sérum-crème est agréable et légère, conçue pour un usage nocturne qui rajeunit la peau pendant votre sommeil. Elle promet de réduire les rides jusqu’à 87 % selon leurs tests d’auto-évaluation.

Voyons ses ingrédients et analysons s’ils sont réellement efficaces et respectueux.

[La formulation de Retinight présente des aspects très intéressants. Le Rétinal est en dixième position dans l’INCI, ce qui pour une concentration de 0,04 % est une position plutôt bonne.

Le nanopolymère HLG (Acide Hyaluronique + Lysine + Acide Glutamique) est un actif innovant qui combine hydratation profonde et réparation. La présence de Ceramide NP, de Squalane, de beurre de karité et de nombreuses huiles végétales font de cette formulation un soin très nourrissant et protecteur.

Le dérivé de réglisse (Disodium Succinoyl Glycyrrhetinate) apporte des propriétés anti-inflammatoires, très utiles lorsque l’on travaille avec des rétinoïdes.

Cependant, il y a un aspect qui ne me plaît pas du tout : la quantité d’allergènes potentiels en fin d’INCI (Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene). Tous proviennent du parfum et sont des composants susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les peaux sensibles.

De plus, le Dioxyde de Titane comme colorant est inutile dans un sérum de nuit.

En résumé, c’est un produit avec une très bonne base et des actifs intéressants, mais la présence d’autant d’allergènes potentiels issus du parfum constitue un inconvénient important, surtout dans un produit contenant des rétinoïdes qui, en soi, peut déjà sensibiliser la peau.

Qu’est-ce que l’acide rétinoïque ?

La trétinoïne (également connue sous le nom d’acide rétinoïque, d’acide holo-transrétinoïque ou ATRA) est la forme acide de la vitamine A, et fait partie de la famille de plus de 4 000 rétinoïdes, qui sont des composés dérivés du rétinol ou de la vitamine A, ou des composés structurellement similaires.

D’autres rétinoïdes sont le Rétinol, la forme alcoolique de la vitamine A ; le Rétinal, la forme aldéhydique de la vitamine A ; le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, présent dans les végétaux de couleur orange, comme la carotte ou la patate douce ; Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate et Retinyl Linoleate, des dérivés appelés pro-rétinols.

L’acide rétinoïque est synthétisé à partir de la vitamine A (rétinol), elle-même obtenue à travers l’alimentation, car l’organisme ne peut pas la produire de lui-même.

C’est un composé naturel (que l’on peut trouver dans l’huile de rose musquée de bonne qualité), sensible à la lumière, et son faible poids moléculaire le rend liposoluble, ce qui signifie qu’il traverse facilement les membranes cellulaires.

Les rétinoïdes ne sont pas une nouveauté, puisqu’ils sont étudiés depuis des années. En 1931, Paul Karrer a remporté le prix Nobel pour avoir déterminé la structure de la vitamine A ; 12 ans plus tard, le rétinol a été synthétisé avec succès et c’est à partir de ce moment que les dérivés de la vitamine A ont commencé à apparaître.

La trétinoïne a été développée à la fin des années 1960. À l’origine, elle était destinée au traitement de l’acné, mais les patients acnéiques des essais cliniques ont commencé à constater une peau plus lisse et moins ridée, ce qui a lancé la recherche sur ses bienfaits anti-âge.

Aujourd’hui, l’acide rétinoïque est le seul composé approuvé par la FDA dans le domaine de l’anti-âge topique.

Qu’est-ce que le Rétinal (Rétinaldéhyde) ?

Le Rétinal, également connu sous le nom de Rétinaldéhyde, est la forme aldéhydique de la vitamine A et fait partie de la vaste famille des rétinoïdes. C’est un ingrédient qui a révolutionné le monde du soin de la peau pour une raison très simple : il se trouve à une seule étape métabolique de l’acide rétinoïque, la forme active que notre peau reconnaît et utilise directement.
Pour mieux comprendre, pensons à l’échelle des rétinoïdes.

Au niveau le plus bas, on trouve les esters de rétinol (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate), qui nécessitent trois conversions pour atteindre l’acide rétinoïque. Un cran au-dessus se trouve le Rétinol, qui nécessite deux conversions. Et juste en dessous de l’acide rétinoïque, on trouve le Rétinal, qui ne nécessite qu’une seule conversion.

Cela signifie que le Rétinal est nettement plus efficace que le Rétinol : les études suggèrent qu’il peut se convertir en acide rétinoïque jusqu’à 11 fois plus rapidement que le rétinol, ce qui se traduit par des résultats visibles en moins de temps.

Rétinal vs. Rétinol : Quelle est la différence ?

Bien que tous deux appartiennent à la famille des rétinoïdes, les différences sont significatives :

Le Rétinol est la forme la plus courante et la plus étudiée de vitamine A en cosmétique. Il est efficace mais nécessite deux étapes de conversion dans la peau pour atteindre l’acide rétinoïque. Cela le rend plus doux mais aussi moins puissant. La concentration maximale autorisée dans l’UE depuis 2024 est de 0,3 %.

Le Rétinal ne nécessite qu’une seule étape de conversion, ce qui le rend plus direct et plus efficace. De plus, il possède des propriétés antibactériennes que le rétinol ne possède pas, ce qui en fait un allié intéressant pour les peaux à tendance acnéique.

Une étude portant sur 125 patients a comparé 0,05 % de rétinal avec 0,05 % d’acide rétinoïque (trétinoïne) et a conclu que les deux produisaient une réduction significative des rides et de la rugosité, sans différences statistiques entre eux. Autrement dit, le rétinal obtient des résultats comparables au médicament, mais sans nécessité de prescription.

Bienfaits du Rétinal

Les bienfaits du rétinaldéhyde sont nombreux et soutenus par des preuves scientifiques :

• Anti-âge puissant : Stimule la production de collagène de type I et III, améliorant la fermeté et l’élasticité de la peau. Réduit visiblement les rides et les rides d’expression.
• Renouvellement cellulaire : Accélère le renouvellement des cellules cutanées, pour un teint plus lisse, uniforme et lumineux.
• Action dépigmentante : Empêche la mélanine de se fixer dans les cellules basales et accélère l’élimination de la mélanine existante, contribuant à réduire les taches et à uniformiser le teint.
• Propriétés antibactériennes : Contrairement au rétinol, le rétinal possède une activité antibactérienne prouvée contre Propionibacterium acnes, ce qui le rend utile comme adjuvant dans le traitement de l’acné.
• Meilleure tolérance : Bien qu’il soit plus puissant que le rétinol, le rétinal est généralement mieux toléré que l’acide rétinoïque, car sa conversion est progressive et contrôlée.

Comment utiliser un sérum au Rétinal

Si vous avez décidé d’intégrer le rétinal dans votre routine, voici les clés pour le faire correctement :
Introduisez le sérum de manière progressive. Pendant les deux premières semaines, utilisez-le seulement deux fois par semaine. Si votre peau le tolère bien, passez à un soir sur deux pendant les deux semaines suivantes. Et à partir de la cinquième semaine, vous pouvez l’utiliser chaque soir.

Appliquez-le toujours le soir, sur peau propre et sèche. Le rétinal est sensible à la lumière et se dégrade avec l’exposition solaire, son utilisation nocturne est donc indispensable.

Utilisez une petite quantité, équivalente à la taille d’un petit pois, et répartissez-la sur l’ensemble du visage par légers tapotements.

Il est essentiel d’utiliser une protection solaire le lendemain. Non pas parce que le rétinal provoque des taches en soi, mais parce que la peau fraîchement renouvelée est plus vulnérable aux rayons UV.
Si vous avez la peau très sensible, vous pouvez appliquer d’abord votre crème hydratante puis le sérum au rétinal. Cela réduit la pénétration directe et minimise les irritations initiales possibles.

Comment choisir un sérum au Rétinal

Au moment de faire votre choix, tenez compte de ces facteurs essentiels :

• Stabilité : Le rétinal est un ingrédient très instable. Recherchez des formules avec des systèmes d’encapsulation (comme le DDS, la cyclodextrine ou les systèmes liposomés) qui protègent l’actif de la dégradation.
• Conditionnement : Évitez les pots ouverts. Les flacons airless, les tubes opaques ou les flacons avec compte-gouttes protègent le rétinal de la lumière et de l’oxygène.
• Actifs complémentaires : Une bonne formulation au rétinal devrait inclure des ingrédients apaisants (niacinamide, allantoïne, panthénol) et réparateurs de la barrière cutanée (céramides, acide hyaluronique) pour compenser la puissance de l’actif.
• Ce qu’il ne devrait PAS contenir : Silicones, parabènes, alcool dénaturé, BHT/BHA et excès de parfums sont des ingrédients qui réduisent la qualité de toute formulation au rétinal.

Types de rétinoïdes

Trétinoïne

Un ingrédient dérivé de la vitamine A et soumis à prescription médicale. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, il se convertit directement en acide rétinoïque. Il se lie ensuite aux récepteurs et active le processus de maturation cellulaire dans la peau.

Le problème est qu’il peut être irritant chez les personnes à peau sensible, et s’il est utilisé de manière incorrecte, il peut faire plus de mal que de bien.

Une alternative consiste à utiliser des précurseurs moins irritants, des substances qui sont elles-mêmes inactives mais qui peuvent se convertir en rétinoïdes actifs (à action directe) dans l’organisme. Les précurseurs les plus courants en soin de la peau sont les formes de vitamine A, le rétinol et le retinyl palmitate.

Rétinol

Un ingrédient cosmétique vendu dans des formules sans ordonnance. Lorsqu’il est appliqué (à condition qu’il s’agisse d’un produit encapsulé, stable et bien formulé), il se convertit lentement dans la peau en acide rétinoïque.

Le rétinol est moins puissant que la trétinoïne prescrite, car il est libéré progressivement. Cela signifie qu’il agit sur la peau lentement, sur plusieurs heures, au lieu de tout d’un coup au moment de l’application (comme c’est le cas avec les rétinoïdes). C’est la raison pour laquelle les utilisatrices de rétinol constatent souvent moins d’irritations.

Par conséquent, le rétinol est idéal pour les peaux sensibles et réactives et pour celles présentant moins de dommages solaires. Ne vous y trompez pas, bien qu’il soit plus doux, le rétinol reste extrêmement efficace et peut donner les mêmes résultats que l’acide rétinoïque à long terme.

Rétinol pur microencapsulé

Le secret de son succès réside dans le rétinol microencapsulé, qui atteint une absorption jusqu’à cinq fois supérieure par rapport aux formules non encapsulées et est capable de libérer sa formule pendant huit heures consécutives pour une efficacité accrue.

Cette technologie le protège de la dégradation qu’il subit dès qu’il est exposé à l’environnement, parvenant ainsi à offrir des résultats supérieurs.

Le rétinol microencapsulé crée également une barrière invisible à la surface de la peau pour aider à réduire la perte d’hydratation, essentielle pour atténuer l’apparition des rides et des ridules.

Pour cela, notez bien ce nouveau must de votre routine beauté nocturne.

Retinyl Palmitate (Palmitate de Rétinyle)

Un dérivé de la vitamine A (un mélange de rétinol pur et d’acide palmitique), beaucoup plus faible que le rétinol.

Le processus de conversion du palmitate de rétinyle en acide rétinoïque est nettement plus complexe. La quantité qui finit par atteindre le récepteur cellulaire est très faible. Il ne peut tout simplement pas être comparé à l’efficacité du rétinol pur.

Lorsqu’il est combiné dans une formule, cet ingrédient peut améliorer la stabilité chimique du rétinol, agir comme émollient et antioxydant, mais il n’offre pas les résultats de lissage ou d’éclaircissement que procure le rétinol.

Le Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate, et Retinyl Propionate se trouvent également dans cette même catégorie.

Rétinal (Rétinaldéhyde)

Un précurseur stable de l’acide rétinoïque. Il se trouve à une seule étape métabolique de l’acide rétinoïque et est plus efficace que le rétinol ou le palmitate de rétinyle.

Cependant, bien qu’il soit moins irritant que l’acide rétinoïque, le rétinaldéhyde provoque tout de même des irritations cutanées chez un nombre significatif de personnes. De plus, il présente des problèmes de stabilité, surtout lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil.

Retinyl Retinoate

C’est un nouveau précurseur rétinoïde et dérivé de la vitamine A qui combine haute efficacité, moins d’effets secondaires et une bonne stabilité (par rapport aux autres dérivés de la vitamine A et aux rétinoïdes).

Le rétinoate de rétinyle est une molécule obtenue en liant chimiquement les molécules d’acide rétinoïque et de rétinol. Dans l’organisme, une seule étape métabolique suffit pour le scinder en acide rétinoïque et rétinol, moment auquel l’acide rétinoïque s’active immédiatement, tandis que le rétinol peut se convertir en acide rétinoïque supplémentaire par la suite.

En conséquence, l’activité biologique du rétinoate de rétinyle dans la peau est supérieure à celle du rétinol (et possiblement aussi du rétinaldéhyde) et pourrait se rapprocher de celle de l’acide rétinoïque lui-même.

D’autre part, étant donné que le rétinoate de rétinyle est inactif jusqu’à sa conversion, et que la conversion est progressive, il est probable qu’il produise une augmentation plus douce et graduelle des niveaux d’acide rétinoïque dans la peau (par rapport à l’application directe de l’acide rétinoïque).

Cela produit une moindre irritation car cela aide à éviter les pics excessifs de niveaux d’acide rétinoïque dans la peau.

De plus, le rétinoate de rétinyle est plus résistant à l’inactivation par la lumière du soleil que le rétinol et la plupart des autres formes de vitamine A.

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)

C’est le membre le plus récent de la famille des rétinoïdes. C’est un ester d’acide rétinoïque, ce qui signifie qu’il est directement lié à l’acide rétinoïque.

Le rétinoate d’hydroxypinacolone se lie directement aux récepteurs rétinoïdes des cellules cutanées pour exercer son action dans le soin de la peau.

La grande promesse de l’HPR est qu’il est aussi actif que l’acide rétinoïque, mais sans l’irritation. Selon les tests du fabricant, 24 heures d’un patch occlusif avec 0,5 % d’HPR ont provoqué une irritation significativement moindre par rapport à 0,5 % de rétinol.

De plus, on a observé une réduction spectaculaire des lignes et des rides après l’application de 0,2 % d’HPR autour des yeux deux fois par jour pendant 14 jours.

Ces résultats semblent prometteurs, mais les informations dont nous disposons sur l’HPR proviennent principalement du fabricant, dont les tests peuvent être plus ou moins précis ou correctement conçus. L’HPR étant assez récent, il n’existe pas encore beaucoup de recherches indépendantes disponibles.

Alors, quel type de vitamine A choisir ?

Il faut garder à l’esprit que ce n’est pas parce qu’une crème inclut l’un des ingrédients mentionnés précédemment qu’elle donnera des résultats. Tout dépend de la formulation, du pourcentage utilisé, de la façon dont elle est appliquée sur la peau et de la stabilité de la vitamine.

Quelle est la différence entre le rétinol et l’acide rétinoïque ?

La trétinoïne (acide rétinoïque) et le rétinol sont tous deux des rétinoïdes. Ils ne sont pas exactement identiques, mais ils appartiennent à la même famille.

Comme nous l’avons mentionné, l’acide rétinoïque est si efficace parce qu’il se lie directement aux cellules de la peau, et c’est pour cela qu’il peut aider à prévenir l’apparition des rides, des taches brunes et d’autres signes de vieillissement en régulant la production cellulaire.

Mais le rétinol ne fonctionne pas de la même manière. Le rétinol en lui-même n’est pas actif, et doit être converti en acide rétinoïque pour pouvoir être absorbé par la peau, bien qu’il existe désormais une version de rétinol microencapsulé beaucoup plus puissante.

En théorie, notre peau possède la machinerie métabolique pour effectuer cette conversion, qui est un processus en deux étapes : le rétinol se transforme en rétinaldéhyde, puis en acide holo-transrétinoïque.

Après cette conversion, il possède les mêmes capacités que la trétinoïne, mais ce processus de conversion n’est pas très efficace, et l’efficacité varie d’une personne à l’autre, d’où la raison pour laquelle l’acide rétinoïque est plus efficace que le rétinol.

Une étude confirme que le rétinol est environ 10 fois moins puissant que la trétinoïne. Cela est vrai tant pour les bienfaits que pour les effets secondaires, qui sont plus légers avec le rétinol qu’avec l’acide rétinoïque.

Bienfaits des rétinoïdes

Les rétinoïdes sont si efficaces qu’il existe des preuves de leur efficacité dans plus de 125 troubles dermatologiques différents. Mais nous ne les citerons pas tous et nous concentrerons sur les plus importants.

C’est un formidable ingrédient anti-âge. Dans le processus de vieillissement, le collagène joue un rôle essentiel. Il agit comme les piliers qui assurent la structure de tout édifice, le maintenant droit et solide.

Pour s’assurer que le collagène ne disparaisse pas, nous pouvons faire deux choses : l’une est de préserver autant que possible le collagène existant dans notre peau, et l’autre est de convaincre la peau de produire davantage de collagène.

La première approche préviendra les rides et la perte de fermeté, tandis que la seconde pourra réparer les dommages existants. L’acide rétinoïque agit dans les deux sens : il inhibe les enzymes destructrices du collagène et stimule la synthèse de collagène par la peau elle-même.

L’acide rétinoïque aide également à rajeunir la peau de bien d’autres façons : il stimule non seulement le collagène (de type I et III), mais aussi d’autres éléments importants de la peau, par exemple, les glycosaminoglycanes (GAG), un facteur naturel d’hydratation, ou la protéine cutanée, la filaggrine.

Il stimule la formation de nouveaux petits vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et augmente l’apport en oxygène à la peau. Il épaissit l’épiderme et compacte la couche la plus externe de la peau, la couche cornée.

Et il a le potentiel de stopper le photo-vieillissement avant qu’il ne commence. Les rétinoïdes empêchent l’augmentation de la collagénase après l’exposition aux rayons UV. La collagénase est ce qui dégrade le collagène.

Le résultat global est une peau moins ridée, plus ferme, plus lisse et plus tonique.

Mais ce n’est pas tout : c’est aussi un traitement efficace contre l’acné comédogène. Il normalise la kératinisation, ce qui signifie qu’il empêche les cellules mortes de s’accumuler et d’obstruer les pores.

Il réduit les pores dilatés et améliore le renouvellement cellulaire à l’intérieur des pores, de sorte qu’ils sont moins susceptibles de se boucher et de se transformer en points noirs et points blancs.

En revanche, les rétinoïdes ne fonctionnent pas aussi bien pour l’acné ou les kystes pustuleux enflammés et douloureux. En fait, lorsqu’une personne souffre d’acné pustuleuse, kystique ou infectée, les rétinoïdes peuvent aggraver la situation. L’acné est une maladie inflammatoire de la peau. Par conséquent, ce n’est pas une bonne idée de stimuler ce type d’acné avec une activité rétinoïde.

Un autre bienfait de la trétinoïne est l’éclaircissement de la peau. Elle agit en empêchant la mélanine de se fixer dans les cellules basales (cellules cutanées au fond de l’épiderme), tout en accélérant le renouvellement épidermique et, par conséquent, l’élimination de la mélanine.

Les résultats ne sont pas uniquement cosmétiques. Les rétinoïdes ont été utilisés pour traiter les cellules précancéreuses de la peau. Les études montrent qu’après deux ans d’utilisation, les cellules anormales sont redevenues normales.

La raison pour laquelle les rétinoïdes, en particulier la trétinoïne, peuvent résoudre tant de problèmes cutanés est qu’ils agissent sur la peau au niveau cellulaire.

Au fur et à mesure que nous vieillissons, les cellules se comportent de manière plus irrégulière, mais l’utilisation de l’acide rétinoïque fait en sorte que les cellules cutanées se comportent de façon saine et normale.

Nos cellules cutanées contiennent des récepteurs d’acide rétinoïque, et la trétinoïne se lie directement à ces récepteurs et modifie le comportement cellulaire de base, comme l’expression génique.

Effets secondaires de l’acide rétinoïque

Les plus courants sont l’irritation, la desquamation de la peau et les rougeurs. Comme la trétinoïne (et les rétinoïdes en général) augmentent la prolifération des cellules cutanées, l’excès produit une desquamation visible. Cela se produit généralement entre 2 et 4 jours après le début d’un traitement avec ce composé, et c’est tout à fait normal.

Après deux à trois semaines, les cellules de la peau s’adaptent à l’acide rétinoïque et commencent à tolérer l’ingrédient, alors tenez bon pendant cette période, et vous en récolterez les bienfaits.

Pour minimiser ces effets secondaires, vous pouvez réduire la concentration d’acide rétinoïque. Une étude de 1995 a comparé des crèmes à la trétinoïne à 0,1 % et à 0,025 % et a constaté que l’amélioration du photo-vieillissement était similaire, mais l’irritation était nettement plus importante avec la version à 0,1 %.

Un autre effet secondaire très courant est la sécheresse cutanée. Il semble que la trétinoïne augmente la quantité d’eau qui s’évapore de la couche supérieure de la peau (c’est ce qu’on appelle la Perte Insensible en Eau) et puisse également diminuer la synthèse de céramides, au moins à court terme.

Utiliser une bonne crème hydratante au préalable est une mesure judicieuse pour réduire cette sécheresse.

Les fabricants ont trouvé des moyens de rendre cet ingrédient plus tolérable, moins irritant et plus efficace. Les crèmes contiennent des humectants et des émollients pour contrer la sécheresse, et disposent de systèmes de libération plus avancés pour introduire l’actif dans la peau.

Mais dans tous les cas, patience et bon sens sont de mise.

Rétinol et grossesse

Il est déconseillé d’utiliser de l’acide rétinoïque (et des rétinoïdes en général) pendant la grossesse, bien qu’il soit préférable de consulter votre médecin.

D’après mon expérience, cependant, la plupart conseillent d’attendre la fin de la grossesse pour utiliser la vitamine A, en raison des risques potentiels.

Il a été démontré que de grandes quantités de vitamine A par voie orale causent des malformations congénitales ; néanmoins, dans les traitements topiques, aucune preuve n’a encore été trouvée que l’une des formes de vitamine A cause un quelconque dommage, mais les médecins sont très prudents avec les femmes enceintes, et c’est pourquoi ils recommandent de ne pas utiliser de rétinoïdes.

Que se passe-t-il si vous utilisez ces crèmes pendant la grossesse ? La bonne nouvelle est qu’il est très peu probable que votre bébé soit affecté si vous utilisez des crèmes au rétinol avant de réaliser que vous êtes enceinte.

Rétinol et peaux sensibles

Les peaux sensibles sont les plus délicates, et les rétinoïdes peuvent s’avérer trop agressifs.

Si vous avez des antécédents d’eczéma, privilégiez le rétinol plutôt qu’un rétinoïde. La vitamine A est très active et fragilise la barrière protectrice d’hydratation de la peau à travers son processus agressif de renouvellement cellulaire (en pratique, elle provoque de la sécheresse). C’est pourquoi de nombreux types de peau sujettes à l’eczéma constatent que les rétinoïdes déclenchent des poussées.

Nous vous conseillons de commencer par une crème au rétinol Bakuchiol, les résultats peuvent prendre un peu plus de temps, mais c’est plus doux et mieux toléré, même s’il faut suivre les mêmes étapes d’initiation.

Vous pouvez commencer par une crème à faible concentration d’actifs (et des ingrédients supplémentaires apaisants).

Au-delà de la formulation appropriée, un protocole d’application intelligent est essentiel pour optimiser les résultats et minimiser l’irritation. Essayez de rechercher le Bakuchiol comme ingrédient pour ce type de peau.

Utilisez la crème le soir, et intensifiez progressivement le traitement. Avec la technique appropriée et une utilisation régulière, vous commencerez à tolérer les rétinoïdes, et pourrez augmenter la concentration plus rapidement.

Pour les peaux extra-sensibles ou réactives, appliquez la crème hydratante avant le rétinoïde et/ou le bakuchiol pour réduire la sensibilité. Vous ne supportez pas l’irritation ? Rincez la crème après 15 minutes. Cela améliorera considérablement le confort, tout en conservant les bienfaits.

Quelle que soit la formule, utilisez-la deux fois par semaine pendant deux semaines, puis passez à trois fois par semaine. Si vous ressentez une irritation, revenez à la concentration précédente.

Et pour le contour des yeux ? Peut-on utiliser les rétinoïdes dans cette zone si sensible ? Non seulement on le peut, mais on le doit, car c’est dans cette zone délicate qu’apparaissent la plupart des dommages.

Les études ont démontré que les personnes qui appliquent des rétinoïdes sur la zone du contour des yeux obtiennent les meilleurs résultats. Et si cela entre dans l’oeil ? Cela peut piquer un peu, mais ne causera aucun dommage.

Comment choisir une crème au rétinol

Comme la vitamine A a tendance à se dégrader et à perdre en puissance, choisissez des formules étiquetées comme « stabilisées » ou « encapsulées », qui ne se dégradent pas en présence d’autres ingrédients.

Le conditionnement est également important. Les rétinoïdes sont sensibles à la lumière, à la chaleur et à l’oxygène, alors recherchez un contenant hermétique, comme un tube en plastique ou en verre. Les pots avec couvercle ne conservent pas les rétinoïdes frais et efficaces.

Comment utiliser les crèmes aux rétinoïdes

Si les effets secondaires potentiels ne vous ont pas découragée et que vous êtes décidée à utiliser une crème au rétinol, vous devez d’abord savoir comment l’utiliser pour minimiser les effets secondaires et maximiser son efficacité.

• Introduisez progressivement la crème à l’acide rétinoïque dans votre routine de soin, en commençant tous les trois jours pendant les 2 premières semaines. S’il n’y a pas d’irritation visible, passez à un jour sur deux pendant 2 semaines supplémentaires. Si tout continue à bien se passer, vous pouvez l’appliquer tous les jours. En cas de doute, commencez lentement et augmentez les applications au fur et à mesure.
• Les rétinoïdes topiques ne doivent pas être utilisés lorsque la peau est exposée au soleil, car la lumière dégrade la vitamine A, essentielle au processus anti-âge. C’est pourquoi il est important de les utiliser uniquement le soir.
• Utilisez une quantité équivalente à un petit pois, cela sera amplement suffisant. Au début, vous pouvez la diluer avec une quantité égale de crème hydratante.
• Si vous avez la peau sensible, attendez 15 minutes après avoir nettoyé votre visage ou après avoir appliqué tout autre soin, pour laisser la peau sécher complètement, ce qui aide également à réduire l’irritation.
• Vous obtiendrez de meilleurs résultats et plus rapides si vous intégrez également des acides exfoliants dans votre routine. Mais attention aux acides (AHA ou BHA) et à la vitamine C, potentiellement irritants ; et n’utilisez pas de gommages abrasifs ni de microdermabrasion.
• Une fois par semaine, faites l’impasse sur l’exfoliant et le rétinol et utilisez un sérum hydratant contenant des antioxydants, des facteurs de croissance épidermique ou des peptides. Votre peau a besoin d’une variété d’ingrédients pour vieillir sainement.
• Il est important d’utiliser une protection solaire si vous sortez, non pas parce que le rétinol provoque des taches, mais parce que la peau fraîchement traitée nécessite davantage de soins, et le soleil peut l’irriter davantage. Tant que vous appliquez sérieusement votre protection solaire, vous pouvez utiliser les crèmes au rétinol pendant les mois d’été.
• L’utilisation régulière de ces crèmes donne de meilleurs résultats que lorsqu’elles ne sont utilisées qu’une fois par semaine. Il est donc important de s’engager à les utiliser de manière constante, y compris pendant les mois d’été.

Quelle concentration de rétinol utiliser ?

En général, les crèmes pour peaux normales contiennent 2,5 % d’acide rétinoïque, bien moins de rétinol pur, tandis que les produits fabriqués pour les personnes à peau sensible contiennent 0,3 % de l’ingrédient.

Pour les personnes qui utilisent ces crèmes pour la première fois, les formulations les plus douces sont la meilleure façon de commencer. Une fois que la peau se sera adaptée à cet ingrédient, vous pourrez augmenter la concentration.

À quel âge devriez-vous commencer à utiliser ce type de crèmes ?

Si les imperfections ne sont pas votre principale préoccupation, il est généralement recommandé de commencer entre 26 et 30 ans. L’âge exact dépendra de votre type de peau, mais nous déconseillons de les utiliser avant 26 ans. Pourquoi ?

La vitamine A accélère le métabolisme de la peau, qui commence à ralentir à partir de 30 ans. Lorsque vous êtes jeune, votre peau est déjà très active métaboliquement, et l’utilisation de rétinoïdes peut s’avérer contre-productive et provoquer des éruptions cutanées, etc. Cela pourrait perturber l’équilibre naturel de la peau.

En résumé, le rétinal est l’une des formes les plus efficaces et les mieux tolérées de vitamine A en cosmétique. Choisir un bon sérum au rétinal peut faire toute la différence dans votre routine anti-âge. Votre peau vous en remerciera !

Vous avez maintenant tous les éléments pour choisir le sérum au rétinal le plus adapté à votre peau :

• Si votre priorité est le prix : Geek & Gorgeous offre une option fonctionnelle à moins de 15 €, avec une bonne concentration de rétinal.
• Si vous préférez une marque de pharmacie : Medik8 et ISDIN ont une bonne réputation, même si leurs formules incluent des ingrédients que nous préférerions éviter.
• Si vous recherchez la formulation la plus complète et la plus propre : Nezeni concentre davantage de principes actifs en moins d’ingrédients que les autres. Avec une date de péremption imprimée et une production en laboratoire propre.

À 40, 50 ou 60 ans, votre peau n’a pas seulement besoin de principes actifs puissants — elle a besoin d’absorber moins de substances chimiques chaque jour. Ce que vous choisissez d’appliquer aujourd’hui, votre peau l’absorbe pendant des années.

Si vous envisagez de créer une routine complète, acheter directement auprès du laboratoire sur fr.nezeni.com vous permet d’obtenir des réductions allant jusqu’à 10 % sur les achats multiples.