Camille Durand
Contrôle médical : Dr. Martina Tröbinger Spécialiste en Dermatologie Chirurgicale, Médecine Laser et Dermatologie Esthétique. – LINKEDIN – Hôpital Dermatologikum Zürich – Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich
Nous choisissons des dermatologues d’un pays différent de celui qu’ils examinent, car les visiteurs médicaux finissent par influencer les recommandations des dermatologues pour qu’ils présentent leurs produits, en étant d’un autre pays leur jugement de valeur n’est pas affecté puisque les mêmes visiteurs médicaux ne savent pas ce qu’ils recommandent sans la pression des marques qui les payent.
Nous recherchons, testons, révisons et recommandons de manière indépendante les meilleurs produits. Les professionnels de la santé révisent les articles pour vérifier leur exactitude médicale. En savoir plus sur notre processus. Si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pouvons gagner une commission dans certains cas via Amazon.
Bien qu’il n’existe pas de formule magique pour obtenir une peau parfaite, il y a un ingrédient qui s’en approche assez : l’acide rétinoïque.
C’est un composé fréquemment utilisé dans les crèmes et sérums faciaux anti-âge, et ce n’est pas pour rien, car aucun autre ingrédient ne peut rivaliser avec l’historique d’efficacité scientifiquement prouvée des rétinoïdes.
Les dermatologues considèrent le rétinol comme l’ingrédient vedette pour traiter presque tous les problèmes de peau : acné, ridules, rides, taches, relâchement, opacité, pores dilatés, etc.
Lorsqu’il est appliqué localement, ce dérivé de la vitamine A stimule la production de collagène et le renouvellement cellulaire, ce qui réduit notablement ces problèmes.
Il améliore les dommages causés par le soleil, les lignes et rides, l’acné, les cicatrices et les taches sombres, atténuant le teint de la peau et adoucissant la texture. C’est le plus proche d’un cosmétique miracle que vous allez trouver !
Qu’attendez-vous pour utiliser une crème au rétinol ? Vous ne savez pas laquelle choisir ? Vous êtes au bon endroit, car nous allons vous dire quelle est la meilleure crème à l’acide rétinoïque sur le marché, en nous basant sur ses ingrédients.
Oui ! Nous prenons les crèmes les plus populaires et les mieux notées, et nous analysons leur INCI (liste des ingrédients) pour voir si c’est une crème qui vaut la peine ou tout le contraire.
C’est la meilleure façon de savoir si elle peut fonctionner sur ma peau, sans avoir à la tester ; et si les ingrédients valent ce qu’ils coûtent. Ainsi, dans cet article, vous trouverez l’analyse complète des meilleures options.
J’analyse les ingrédients un par un, bien que pour ne pas me répéter, je laisse le lien pour que vous puissiez le voir si vous le souhaitez dans le glossaire que j’ai créé.
Et il n’y a pas seulement des analyses de crèmes, plus bas, j’explique tout ce qui concerne l’acide rétinoïque et les rétinoïdes : leurs avantages, leurs effets secondaires, les types qui existent et comment les utiliser dans un cosmétique.
Ce que tu vas lire, c’est ce que des dizaines d’études scientifiques disent sur l’effet à long terme des conservateurs cosmétiques sur ta peau (tu trouveras la liste complète plus bas dans ce même article). C’est une information que l’industrie connaît. Ce n’est pas qu’elle la cache — c’est qu’elle n’a pas de solution facile : réduire les conservateurs fait monter les coûts, exige de meilleurs contenants, des formules plus soignées et une distribution différente. C’est un problème générationnel.
C’est toi qui décides ce que tu mets. C’est toi qui décides ce que tu fais de ta peau. C’est ta vie et ton corps.
Nous, on se contente de te prévenir.
Une note sur les dermatologues. Ton dermatologue est la bonne personne quand ta peau s’enflamme, qu’apparaît une tache qui inquiète, qu’il faut traiter une acné sévère ou n’importe quelle maladie de la peau. C’est pour ça qu’il a étudié la médecine, et il est excellent dans ce rôle. Ce n’est pas un chimiste cosmétique ni un formulateur (ce sont des cursus différents : Pharmacie, Chimie, Biotechnologie ou Génie Chimique). Ce qu’il sait sur les crèmes commerciales, il l’apprend en grande partie des dossiers que lui transmettent les visiteurs médicaux des marques — les marques qui peuvent se payer cet accès. C’est pour cela qu’il te recommande parfois ce qui est le plus promu, pas ce qui est le mieux formulé. Ce n’est pas de la mauvaise foi du professionnel : c’est ainsi que fonctionne le système.
Si ce qui suit t’intéresse, continue à lire. Regarde les graphiques, ouvre les études, vérifie. Si ça ne t’intéresse pas, pas de problème — retourne à n’importe quel autre média qui te recommande la cosmétique la plus médiatisée. C’est ta décision. C’est ta santé.
Voici ce que cet article cite. Chaque référence peut être ouverte et lue intégralement. Nous ne les inventons pas — elles sont publiées dans JAMA Dermatology, PNAS, BJD, Contact Dermatitis, et dans les règlements officiels UE.
📖 Voir le reste des études + règlements UE (15 de plus)
- Reg. (UE) Nº 358/2014 — interdiction de 5 parabènes + restriction du triclosan
- Reg. (UE) Nº 1004/2014 — réduction du propylparabène + butylparabène de 0,8 % à 0,14 %
- Reg. (UE) 2016/1198 — interdiction du MIT dans les produits leave-on
- Reg. (UE) 2017/1224 — réduction du MIT en rinse-off à 15 ppm
- Reg. (UE) 2024/996 — restrictions sur le Retinol, le Kojic Acid, l’Alpha-Arbutin, la Génistéine
- COM(2012) 252 final — Communication officielle UE reconnaissant l’effet mélange
Le calcul « 13 produits × 3-5 conservateurs = des dizaines d’expositions quotidiennes » est une estimation basée sur le sondage EWG et l’analyse des listes INCI du marché UE.
C’est ce sur quoi il est le moins cher d’économiser — et le plus cher à payer ensuite.
Une crème à 8 € avec six conservateurs te fait économiser 15-20 € par rapport à une formulée avec un seul. Ça sonne bien jusqu’au moment où tu te rappelles que cette crème, tu vas te l’appliquer des dizaines de milliers de fois au cours des 25 prochaines années. Chaque application est une exposition. Chaque exposition consomme une part de la marge immunitaire de ta peau. Quand cette marge s’épuise — et chez 6 femmes sur 10, elle s’est déjà épuisée — l’autre facture commence : celle du dermatologue.
Ce n’est pas du marketing de la peur. C’est l’arithmétique de base de ta peau.
1. Ce que les conservateurs font AUJOURD’HUI (ce qui est déjà documenté)
L’industrie en a besoin pour que le flacon ne se contamine pas. C’est ta peau qui paie le péage :
- Sensibilisation de contact. Le methylisothiazolinone (MIT) — un conservateur que l’UE a considéré comme sûr jusqu’en 2017 — a provoqué la plus grande épidémie de dermatite cosmétique jamais documentée en Europe : 6,0 % de patients positifs dans une étude prospective menée dans 8 pays UE, avec 12,7 % de dermatite généralisée. Aujourd’hui, il est interdit dans les crèmes qui ne se rincent pas. C’est arrivé tard.
- Atteinte de la barrière cutanée. Un simple SLS in vivo ne se contente pas de « laver » les lipides : il reprogramme au niveau transcriptionnel le métabolisme lipidique de la peau pendant plusieurs jours.
- Inflammation chronique subclinique (inflammaging). Tu ne la sens pas, mais elle est là. Et c’est elle qui accélère rides, perte de fermeté et taches selon le consensus dermatologique actuel.
2. Ce qu’ils font DEMAIN (et dans 20 ans)
- Chaque exposition consomme du seuil immunitaire. Plus la dose cumulée est élevée, MOINS il faudra de concentration pour que ta peau réagisse plus tard. Les sensibilisations aux conservateurs tendent à être permanentes.
- Les conservateurs ne partent pas au rinçage. Les composés cosmétiques persistent sur la peau entre 0,5 et 1,9 semaine après l’arrêt de leur usage.
- La majorité des molécules détectables aujourd’hui sur ta peau NE viennent PAS de ton corps. Elles viennent des produits que tu as appliqués.
3. Pourquoi réduire les conservateurs compte QUAND TU AS UNE ROUTINE
La réglementation européenne évalue un conservateur à la fois. Ton visage en reçoit des dizaines en même temps :
- Une femme moyenne utilise 13 produits cosmétiques par jour, avec 114 ingrédients uniques.
- Un produit typique contient entre 3 et 5 systèmes conservateurs simultanés.
- Des mélanges de xénœstrogènes à des doses individuellement « sans effet observable » produisent des effets significatifs quand ils se combinent — le fameux effet cocktail, reconnu officiellement par la Commission européenne depuis 2012.
- Les femmes ont 27,9 % de prévalence d’allergie de contact contre 13,2 % chez les hommes. Ce n’est pas génétique : c’est l’exposition.
Et la courbe réglementaire parle d’elle-même :
| Conservateur | Statut en 2010 | Statut en 2025 |
|---|---|---|
| Methylisothiazolinone (MIT) | Autorisé à 100 ppm leave-on | Interdit en leave-on (Reg. UE 2016/1198) |
| Methyldibromoglutaronitrile (MDBGN) | Autorisé | Interdit (UE 2007) |
| 5 parabènes (isopropil-, isobutil-, fenil-, bencil-, pentil-) | Autorisés | Interdits (Reg. UE 358/2014) |
| Triclosán | Autorisé | Restreint à des usages très spécifiques (Reg. UE 358/2014) |
| Propylparabène + butylparabène | Jusqu’à 0,8 % en mélange | Réduits à 0,14 % (Reg. UE 1004/2014) |
| Benzisothiazolinone (BIT) | «Seguro» | La sensibilisation est passée de 0,3 % (2014) à 5,0 % (2023) |
Et il n’y a pas que les conservateurs : les principes actifs aussi finissent par être réglementés.
La même courbe touche les principes actifs que l’industrie utilise comme argument marketing. Rétinol, vitamine A, kojic acid, arbutines, isoflavones — l’UE les limite l’un après l’autre parce que les concentrations utilisées dépassaient ce que la science considère comme sûr :
| Actif | Estado en 2020 | Statut 2025-2027 |
|---|---|---|
| Retinol, Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate (vitamina A) | Sans limite específico | Max 0,3 % en leave-on / 0,05 % en lotion corps · Étiquetage obligatoire. Reg. UE 2024/996 |
| Kojic Acid (despigmentante) | Sans limite | Max 1 %, seulement dans les crèmes visage et mains. Reg. UE 2024/996 |
| Alpha-Arbutin (despigmentante) | Sans limite | Max 2 % sur le visage / 0,5 % sur le corps. Reg. UE 2024/996 |
| Genisteína / Daidzeína (isoflavonas) | Sans limite | Max 0,007 %. SCCS/1641/22 |
| Methyl Salicylate | Sans limite spécifique pour les enfants | Max 0,02 % chez les enfants de 0 à 3 ans. SCCS/1675/25 |
En résumé : pourquoi ce que tu mets sur ta peau chaque jour compte
| Problème | Ce qui se passe | Conséquence |
|---|---|---|
| Usage quotidien continu | On s’applique de la cosmétique tous les jours pendant des années — le problème, ce n’est pas un jour, c’est l’accumulation | Dommage cumulatif : risque accru de sensibilisation, de dermatite et de réactions cutanées |
| Effet cocktail | Chaque produit est réglementé individuellement, mais on en utilise plusieurs en même temps | L’exposition combinée a un effet multiplicateur qui N’EST PAS réglementé |
| Conservateurs en excès | Les marques ajoutent de nombreux conservateurs pour que le produit dure plus de 30 mois et pour réduire les coûts | Plus de conservateurs = plus de produits chimiques absorbés par ta peau chaque jour |
| Sans date de péremption imprimée | Si un produit n’affiche pas de date de péremption, c’est qu’il dure plus de 30 mois | Cherche des produits avec date de péremption imprimée : moins de conservateurs, plus de sûreté |
4. L’idée N’EST PAS d’abandonner la cosmétique. C’est de mieux choisir.
Cosmétique sans conservateurs = science-fiction (ou produit contaminé). Le plan réaliste :
| ✗ Ce qui ajoute du risque | ✓ Ce qui le réduit |
|---|---|
| INCI avec 5+ conservateurs | INCI court : 1-2 conservateurs au profil bénin |
| Methylisothiazolinone, BIT, DMDM Hydantoin, Quaternium-15, phenoxyethanol | Sodium benzoate, potassium sorbate, alcanediols (1,2-pentanediol, 1,2-hexanediol) |
| Pot à large ouverture (plus d’oxydation → plus de conservateur) | Contenant airless ou verre ambré (moins d’oxygène et de lumière → moins de conservateur nécessaire) |
| Actifs à 0,1 % (juste assez pour l’étiquette) | Actifs à la concentration de l’étude qui démontre l’efficacité |
| Distribution par intermédiaires (un produit qui coûte 6 € à produire se vend +40 € — le surcoût oblige à rogner sur la qualité et à augmenter les conservateurs pour que ça tienne en stock) | Vente directe sans distributeurs : ce que tu paies va au produit, pas à la chaîne |
| « Parfum » dans l’INCI : un seul mot qui peut cacher jusqu’à plus de 3 000 substances aromatiques sans détail (catalogue IFRA), dont ~80 sont des allergènes à déclarer (Règl. UE 2023/1545, ils n’étaient que 26 avant) | Parfum hypoallergénique : formulé sans aucun des ~80 allergènes à déclarer UE |
Tu as les données. Tu as les études. Tu as la courbe réglementaire des 30 dernières années.
À partir d’ici, c’est toi qui décides.
Si après tout ça tu veux continuer à appliquer la même cosmétique que te recommande la pub de la dernière marque avec un budget TV, parfait : c’est ta peau et ta vie. Nous, on ne te vend rien — on a juste regardé les données et on te les a mises devant les yeux.
Si en revanche tu veux savoir quelle cosmétique respecte les critères du tableau ci-dessus (INCI court, conservateurs au profil bénin, contenants qui ne s’oxydent pas, actifs à concentration réelle, vente directe), tu as notre sélection ci-dessous.
Crème Anti-Rides Nuit avec Rétinol de Nezeni Cosmetics
Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon ou sur le site de Nezeni (où c’est un peu moins cher si vous achetez plus d’un produit).
En première place, nous avons une marque espagnole avec sa version pour peaux normales à grasses, bien que si votre derme est plutôt sec ou sensible, Nezeni Cosmetics propose une option idéale pour vous, avec Bakuchiol (Rétinol Végétal) et avec presque les mêmes bienfaits mais spécialisée pour traiter les besoins de celle-ci. Si cela vous intéresse, vous pouvez la trouver sur leur site web.
Vous pouvez également trouver d’autres options qui ne contiennent pas ce principe actif mais contiennent d’autres principes très efficaces et à hautes concentrations, dans les options Anti-Rides + 50 de jour et les options Anti-Rides + 40 tant de jour que de nuit de la marque. Toutes disponibles dans la boutique en ligne de Nezeni.
Pour continuer, s’il y a quelque chose à souligner dans cette lotion, c’est la présence de rétinol pur microencapsulé à 0,3%, ce qui est le maximum autorisé dans l’Union Européenne avec les derniers changements inclus pour 2024, qui évite la dégradation de celui-ci et qui en plus fait que la peau adopte un aspect des plus fermes, lumineux et rajeuni.
De plus, en le combinant avec des céramides et plus de 20 principes actifs qu’elle contient, cette crème devient une bombe rajeunissante pour notre peau.
Une marque qui fabrique à Séville (Espagne) et se caractérise par être l’une des rares à réduire le niveau de conservateurs de ses formulations au minimum pour éviter l’effet combiné nocif de ceux-ci sur la peau à long terme, raison pour laquelle ses produits ont une durée de conservation de 2 ans depuis leur fabrication.
Ensuite, nous allons voir son INCI complet et analyser tous les ingrédients présents :
Comment interpréter l’INCI ?
🟢 Bon: Ingrédients sans aucune objection trouvée.
🟡 A éviter: Ingrédients soumis à des restrictions d’utilisation
🔴 Controversé: Ingrédients négatifs pour la santé dans certains usages (perturbateurs endocriniens, cancérigènes…)
- 🟢 Aqua
- 🟢 Propanediol
- 🟢 Cellulose Acetate Butyrate
- 🟢 Simmondsia Chinensis Seed Oil: Apporte douceur et flexibilité.
- 🟢 Orbignya Oleifera Seed Oil
- 🟢 Cetyl Alcohol
- 🟢 Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
- 🟢 Microcrystalline Cellulose
- 🟢 Glyceryl Stearate
- 🟢 Candelilla/Jojoba/Rice bran polyglyceryl-3 Esters
- 🟢 Octyldodecyl Myristate
- 🟢 C10-18 Tryglyceride
- 🟢 Hydrolized Hyaluronic Acid: L’Acide Hyaluronique améliore les signes de l’âge.
- 🟢 Glycerin
- 🟢 Ziziphus Jujuba Seed Extract: Diminue les rides, éclaircit les taches et raffermit le visage.
- 🟢 Cetearyl Alcohol
- 🟢 Tocopherol
- 🟢 Ceramide AP: Renforce la barrière cutanée.
- 🟢 Phytosphingosine
- 🟢 Phytoecdysterids
- 🟢 Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
- 🟢 Butyrospermum Parkii Butter: Nourrit et apporte de l’élasticité.
- 🟢 Hydrogenated Castor Oil
- 🟢 Caesalpinia Spinosa Fruit Extract: Il s’agit d’un puissant antioxydant.
- 🟢 Magnesium Stearate
- 🟢 Didecyldimmonium Chloride
- 🟢 Sodium Cetearyl Sulfate
- 🟢 Ceramide EOP: Protège notre peau contre les dommages des agents externes.
- 🟢 Sodium Stearoyl Lactylate
- 🟢 Hydrogenated Ethylhexyl Olivate
- 🟢 Tricaprylin
- 🟢 Retinol: Diminue les rides, raffermit, favorise la production de collagène, adoucit la peau et réduit les taches.
- 🟢 Cellullose Gum
- 🟢 Polyglyceryl-10 Stearate
- 🟢 Sodium Benzoate
- 🟢 Potassium Sorbate
- 🟢 Ethyl Ferulate
- 🟢 Triethyl Citrate
- 🟢 Xanthan Gum
- 🟢 Polyglyceril-6 Behenate
- 🟢 Pentaerythrityl Tetra-Di-Tbutyl Hydroxyhydrocinnamate
- 🟢 Ceramide NP: Renforce la barrière, évitant le stress externe.
- 🟢 Silica Silylate
- 🟢 Cholesterol
- 🟢 Behenic Acid
- 🟢 Sodium Levulinate
- 🟢 Silica
- 🟢 Citric Acid
- 🟡 Parfum
Comme je vous l’ai dit au début, cette crème est spécialement destinée aux peaux normales, mixtes et grasses, néanmoins, sur le site de la marque vous pouvez trouver la même lotion destinée aux peaux sèches et sensibles, ainsi personne ne sera privé de ses bienfaits!
Je trouve que la crème au Rétinol est parfaite pour toutes les personnes qui ne tolèrent pas le Rétinol, si pour une raison quelconque votre peau est extrêmement sensible.
Cette version contient un rétinol végétal appelé Bakuchiol, avec les mêmes avantages que ce célèbre actif anti-âge mais moins irritant (gardez à l’esprit que « moins irritant » ne signifie pas « non irritant », vous devez donc prendre les mêmes précautions d’utilisation qu’avec le rétinol au début).
Il en va de même pour un autre des actifs de ce produit pour les peaux délicates, l’Acide Lactique, qui fonctionne comme l’acide glycolique, étant également exfoliant et améliorant les signes de l’âge, mais avec des capacités moins irritantes, plus adaptées aux caractéristiques des peaux sensibles.
Pour continuer, comme vous avez pu le constater, l’INCI de ce produit contient des ingrédients merveilleux, il contient également des actifs de très haute qualité et en si bonne proportion que les résultats seront plus que garantis.
Étant pauvre en conservateurs, cela signifie que cette crème évite l’effet combiné, autrement dit, l’accumulation de petites quantités d’ingrédients nocifs (comme ceux mentionnés ci-dessus) avec chaque application d’un cosmétique ou d’un ensemble de cosmétiques, pendant des jours, des semaines et des années.
Cette accumulation peut avoir de graves conséquences à l’avenir, non seulement sur notre peau, mais aussi sur notre santé ; il est donc préférable de l’éviter dès maintenant. Comment ? En utilisant des produits comme celui-ci, sans aucun ingrédient problématique pour notre peau.
Du premier au dernier ingrédient, il y a des actifs bénéfiques, et rien n’est inclus dont nous n’avons pas besoin. Il ne contient pas de silicones, huiles minérales, alcool, parabènes, agents irritants ou toxiques.
Si nous regardons son emballage, nous pouvons voir qu’il s’agit d’un flacon airless.
Sa méthode de distribution du contenu se fait par un poussoir, idéal pour contrôler les doses à chaque application et éviter à tout prix de gaspiller la crème.
Sa texture est vraiment charmante, très fluide et atteint toutes les zones du visage en quelques mouvements, elle est également absorbée instantanément et laisse une sensation de confort incomparable.
Son parfum est si agréable que tout le monde qui l’utilise pour la première fois l’adore, il a un parfum floral de Jasmin qui rend l’application beaucoup plus agréable.
Ne contenant aucun ingrédient d’origine animale, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un produit végétalien, l’un des aspects les plus importants de notre époque.
D’ailleurs, bien que cela soit indiqué dans la boutique de la marque pour les peaux de plus de 50 ans, en réalité, c’est un produit que toute personne souhaitant utiliser du rétinol pur microencapsulé et ses incroyables bienfaits peut utiliser.
Maintenant que nous avons vu ce qu’offre un laboratoire qui donne la priorité aux principes actifs, voyons comment se comporte l’un des produits les plus vendus en pharmacie.
Crème Intensive au Rétinol d’Esthederm
Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon
Bien que ce soit l’une des crèmes les plus célèbres, il suffit de jeter un œil à son INCI pour se rendre compte que tout ce qui brille n’est pas or.
Esthederm promet avec cette crème d’accélérer le renouvellement cellulaire, en réduisant les rides et en obtenant une plus grande élasticité de la peau, ce que toute personne recherchant le rétinol souhaite trouver.
Cependant, après une analyse approfondie, je crains qu’elle n’offre pas tous les avantages dont elle parle.
Son pot est élégant mais fait l’erreur de ne pas inclure de méthode d’utilisation sans avoir besoin d’introduire les doigts, comme une spatule par exemple, de sorte qu’au fur et à mesure de son utilisation, la formulation sera de plus en plus exposée au risque de contamination.
La texture est bonne, fluide et hydratante, tandis que l’odeur est très commune, elle sent la crème hydratante et rien de plus.
Comme point positif, le parfum n’est pas lourd et disparaît rapidement.
Passons maintenant à la liste de ingrédients :
Comment interpréter l’INCI ?
🟢 Bon: Ingrédients sans aucune objection trouvée.
🟡 A éviter: Ingrédients soumis à des restrictions d’utilisation
🔴 Controversé: Ingrédients négatifs pour la santé dans certains usages (perturbateurs endocriniens, cancérigènes…)
- 🟢 Arachidyl Alcohol
- 🟢 Glycérine
- 🟢Cétyl isononanoate
- 🔴Cyclopentasiloxane
- 🟢Propylène glycol dicaprylate/dicaprate
- 🔴Alcool denat
- 🟢Dipropylène glycol
- 🟢Glycol palmitate
- 🟢Cétyl alcool
- 🟢Glycéryl stéarate
- 🟡Peg-100 stéarate
- 🟢Cétyl palmitate
- 🔴Ptfe
- 🟡Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer
- 🟡Ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer
- 🟢Cétyl glucoside
- 🟢Squalane: Antioxydant.
- 🔴Phenoxyethanol
- 🟡Chlorphenesin
- 🟡Disodium edta
- 🟡C30-45 alkyl cétyl dimethicone crosspolymer
- 🟢Retinyl palmitate: Réduit les rides.
- 🟡Polysorbate 60
- 🟢Helianthus annuus (sunflower) seed oil
- 🟢Propylène glycol
- 🟡Fragrance (parfum)
- 🟡Peg/ppg-18/18 dimethicone
- 🟢Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate
- 🟢Sorbitan isostearate
- 🟢Carnosine: Antioxydant.
- 🟢Sodium hydroxide
- 🟢Disodium adenosine triphosphate
- 🟢Tocophérol
- 🟢Laminaria digitata extract
Pour être une crème haut de gamme, ses ingrédients laissent beaucoup à désirer. Elle ne contient pas de Rétinol, mais un dérivé moins efficace, le Rétinyl Palmitate, et elle est accompagnée seulement par quelques antioxydants et hydratants en très faible concentration.
Le reste de la composition n’a aucun bénéfice pour la peau, et certains ingrédients peuvent être dangereux : il y a des silicones, plusieurs irritants, du parfum, et quelques composés nocifs.
En fin de compte, les ingrédients les plus présents dans la formule sont des émollients, des silicones et de l’alcool. Cela fait que je ne recommande cette crème pour aucun type de peau.
Une marque de la grande distribution à prix accessible pourra-t-elle offrir une formulation plus propre ? Voyons ce que nous trouvons dans l’INCI.
Olay Regenerist Rétinol 24
Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon
Cette crème de nuit d’Olay nous promet d’obtenir une peau beaucoup plus hydratée, douce et lumineuse, grâce à la présence de Rétinol parmi ses ingrédients.
De plus, elle assure qu’avec une utilisation prolongée et constante, nous verrons notre visage de plus en plus rajeunir.
La marque promet que tout cela sera possible, grâce à ce que les actifs présents dans la crème seront capables de pénétrer jusqu’aux couches les plus profondes de la peau, améliorant ainsi cette dernière de l’intérieur.
En jetant un coup d’œil au produit, nous voyons qu’il a le même problème que le précédent, il s’agit d’un pot et nous risquons également de contaminer la formule en y introduisant les doigts, un aspect qui, personnellement, m’inquiète.
Maintenant, le plus important est l’INCI, alors allons y jeter un coup d’œil:
Comment interpréter l’INCI ?
🟢 Bon: Ingrédients sans aucune objection trouvée.
🟡 A éviter: Ingrédients soumis à des restrictions d’utilisation
🔴 Controversé: Ingrédients négatifs pour la santé dans certains usages (perturbateurs endocriniens, cancérigènes…)
- 🟢Aqua / Water
- 🔴 Dimethicone
- 🟢 Glycerin
- 🟢 Tapioca Starch
- 🟡 Dimethicone Crosspolymer
- 🟢Retinyl Propionate: Ingrédient anti-âge et anti-taches.
- 🟢 Caprylic/Capric Triglyceride
- 🟢 Retinol: Rajeunit le visage grâce à sa fonction anti-âge.
- 🟢Palmitoyl Pentapeptide-4
- 🔴BHT
- 🟢 Butylene Glycol
- 🟡Dimethiconol
- 🟢 Niacinamide: Anti-âge, anti-acné, anti-taches et rénovateur.
- 🟢 Polysorbate 20
- 🟡Laureth-4
- 🔴 Laureth-7
- 🟡Disodium EDTA
- 🟢 Polyacrylamide
- 🔴 Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
- 🟢Aminomethyl Propanol
- 🟡 PEG-100 Stearate
- 🔴Ammonium Polyacrylate
- 🟡Polymethylsilsesquioxane
- 🔴Titanium Dioxide
- 🟢C13-14 Alkane
- 🔴DMDM Hydantoin
- 🟢Iodopropynyl Butylcarbamate
- 🟢Benzyl Alcohol
- 🔴Methylparaben
Malgré la présence de deux ingrédients très bons et intéressants pour obtenir les résultats escomptés, comme le Rétinol et la Niacinamide.
Le premier est responsable du rajeunissement de la peau et le second de la réduction des éventuelles taches sur le visage, en plus de raffermir le teint.
Mais la réalité est que, même s’ils sont présents, ce qui est vraiment important c’est qu’ils soient en bonne concentration et c’est là que l’on voit que tout échoue, puisqu’ils sont dans des positions moyennes/basses et donc incapables d’offrir tout leur potentiel. et propriétés.
Néanmoins, le pire dans la formulation est la présence de Silicones et de Parabens, sans aucun doute, puisque les premiers offriront à la peau un film doux et hydraté mais temporairement qui peut aussi être occlusif. Et le second, un ingrédient très courant lorsqu’il s’agit de provoquer des irritations ou d’autres problèmes.
Par conséquent, de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit une bonne option pour les peaux sèches ou sensibles, car elles manquent d’hydratation et peuvent également provoquer des irritations, mais en même temps, ce n’est pas la meilleure option pour les peaux grasses, car elles ont un autre ingrédient comédogène.
Passons à une marque dermocosmétique réputée. Nous nous attendons à une formulation solide — mais regardons les détails.
Sesderma Reti Age Cream
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Une crème enrichie en Rétinol liposomé, une substance qui, selon la marque, est bien plus efficace que le Rétinol libre lui-même, elle donnera donc de très bons résultats.
De plus, il garantit que les liposomes durent plus longtemps sur la peau, puisqu’ils mettent 50 % plus de temps à se dégrader que les autres rétinoïdes.
Comme le reste des crèmes de cet article, celle-ci promet de réduire les rides, d’obtenir fermeté et élasticité, luminosité et, en général, une apparence beaucoup plus rajeunie et belle.
Il promet également d’obtenir une plus grande hydratation sans causer le moindre dommage à la peau.
Encore une fois, le pot respecte le format de la plupart des lotions présentes dans ce post, on se retrouve donc encore une fois devant le problème de devoir insérer nos doigts et de risquer de gâcher la formule.
Selon moi, l’idéal serait d’avoir une spatule chez soi et ainsi pouvoir l’utiliser dans ce type de cas.
La texture est plutôt bonne, puisqu’elle s’étale très bien et laisse des sensations très agréables sur la peau. La couleur de la crème est rose et son arôme rappelle les cosmétiques pour bébé, doux et délicat.
Allons-y avec les ingrédients:
Comment interpréter l’INCI ?
🟢 Bon: Ingrédients sans aucune objection trouvée.
🟡 A éviter: Ingrédients soumis à des restrictions d’utilisation
🔴 Controversé: Ingrédients négatifs pour la santé dans certains usages (perturbateurs endocriniens, cancérigènes…)
- 🟢Aqua / Water
- 🟢 Polydecène Hydrogéné
- 🟢 Cétéaryl Ethylhexanoate
- 🟢 Sorbitan Stéarate
- 🟢 Propanediol
- 🟢 Glycérine
- 🔴 Cyclopentasiloxane
- 🟢 Huile de Prunus Amygdalus Dulcis: Hydrate la peau, bien que comédogène.
- 🟢 Stéarate de Glycéryle
- 🟢Alcool Cétylique
- 🟡 Polyméthacrylate de Méthyle
- 🟢 Béhénate de Glycéryle
- 🟡Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
- 🟡 ?Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer
- 🟢Hexapeptide-40 SH-Polypeptide-76 de Nicotiana Benthamiana
- 🟢SH-Polypeptide-15 Hexapeptide-40 de Nicotiana Benthamiana
- 🔴 Alcool
- 🟢 Glucoside Ascorbylique
- 🟢 AHA
- 🔴 BHT
- 🟢 Caprooyl Tétrapeptide-3
- 🟡 Ceteth-20
- 🟡 Ci 17200
- 🟡 Cyclohexasiloxane
- 🟢 Dextran
- 🔴 Diméthicone
- 🟢 Phosphate Dipotassique
- 🟡Disodium edta
- 🟢 Dl-Alphatocophéryle Acétate: Antioxydant.
- 🟢 Ergothioneine
- 🟢 Ethylhexylglycérine
- 🟢 Huile de Graines de Helianthus Annuus
- ?Acide Chlorhydrique
- 🟢 Hyaluronate de Sodium Hydrolysé: Réduit les rides et les taches.
- 🟢 Lécithine
- 🟡 Parfum
- 🟡 PEG-75 Stéarate
- 🔴 Phénoxyéthanol
- 🟢 Polysorbate 20
- 🟢 Phosphate de Potassium
- 🟢 Éther Diméthylique de Resvératrol
- 🟢 Rétinal
- 🟢 Rétinol: Raffermit, adoucit et rajeunit.
- 🟢 Propionate de Rétinyle
- 🟢 Chlorure de Sodium
- 🟢 Cholate de Sodium
- 🟡 Hydroxyde de Sodium
- 🟡Steareth-20
- 🟡 Triethanolamine
- 🟡 Trométhamine
- 🟢 Gomme Xanthane
- 🟢 Chlorure de Zinc
Avec cette formulation, il se passe quelque chose de similaire à la précédente. Bien que la marque fasse référence à un enrichissement en Rétinol et nous promette de grands résultats grâce à cet ingrédient, la réalité est que sa concentration est trop faible.
Si nous jetons un coup d’œil à l’INCI, nous trouvons le Rétinol parmi les derniers ingrédients, donc je pense qu’il aura peu ou pas d’effet sur la peau, même si nous l’utilisions de manière constante.
De plus, tous les actifs intéressants que je trouve, comme par exemple la plupart des antioxydants ou l’Acide Hyaluronique, se trouvent également en positions très basses, donc les résultats de cette crème ne seront qu’une simple hydratation.
Cependant, ce n’est pas non plus une option respectueuse de la peau, car nous pouvons trouver plusieurs silicones et même un perturbateur endocrinien qui peuvent causer des dommages importants à notre organisme à long terme, s’ils sont utilisés de manière prolongée.
Ainsi, il est clair que pour moi, ce n’est pas une option à utiliser sur ma peau, car je fuis vraiment tout ingrédient pouvant causer des dommages à mon derme.
Voyons une autre option. La formulation est-elle à la hauteur ?
Sensilis Crème Eternalist A.G.E Rétinol
Vous pouvez acheter ce produit sur Amazon
Une crème spécialement conçue pour les peaux très sensibles ou même avec des problèmes comme la rosacée ou la couperose, enrichie curieusement en Rétinol.
Elle promet, comme les autres, d’obtenir les bénéfices du Rétinol, d’obtenir un visage plus rajeuni, illuminé et nourri, même pour les peaux les plus délicates.
Pour atteindre tout cela, en évitant en même temps les éventuelles irritations ou dommages à la peau que le Rétinol peut provoquer comme effet secondaire, la marque a utilisé du Palmitate de Rétinyle, un ester du Rétinol pur.
Cet ingrédient est très particulier, car dès qu’il entre en contact avec la peau, il commence à se convertir en Rétinol de manière progressive, obtenant des fonctions très similaires sans risque d’irritation.
Encore une fois, je vous conseille d’utiliser une spatule pour éviter de dégrader la formulation.
Sa texture est géniale, très douce et fluide, elle s’étend très facilement sans avoir à trop travailler la lotion.
Son odeur me rappelle beaucoup la crème d’Esthederm, un parfum très particulier de crèmes hydratantes.
Voyons ses ingrédients et analysons s’ils sont vraiment efficaces et respectueux :
Comment interpréter l’INCI ?
🟢 Bon: Ingrédients sans aucune objection trouvée.
🟡 A éviter: Ingrédients soumis à des restrictions d’utilisation
🔴 Controversé: Ingrédients négatifs pour la santé dans certains usages (perturbateurs endocriniens, cancérigènes…)
- 🟢Aqua (Eau)
- 🟢Isononyl Isononanoate
- 🟢Glycérine
- 🟢Diethylhexyl Carbonate
- 🟢Panthénol
- 🟢Sorbitan Stéarate
- 🟢Helianthus Annuus (Tournesol) Seed Oil
- 🟢Octyldodécanol
- 🟢1,2-Hexanediol
- 🟢Niacinamide
- 🟢Cetearyl Olivate
- 🟢Camellia Oleifera Seed Oil
- 🟢Hydroxyacetophenone
- 🟢Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
- 🟢Sodium Stearoyl Glutamate
- 🟢Retinyl Palmitate : Rajeunir le visage, éliminant les rides.
- 🟢Allantoïne
- 🟢Sodium Hyaluronate : Remplira et hydratera la peau.
- 🟢Extrait de Feuille de Manilkara Multinervis
- 🟢Chondrus Crispus (Carraghénane) Poudre
- 🟢Extrait de Graine de Lupinus Albus
- 🟢Tocophérol
- 🟢Nicotiana Benthamiana Hexapeptide-40 Sh-Polypeptide-76
- 🟢Phosphatidylcholine
- 🟢Lécithine
- 🟢Mannitol
- 🟢Arachidyl Propionate
- 🟡Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
- 🟢Butylène Glycol
- 🟢Cetearyl Alcohol
- 🟢CI 77891 (Dioxyde de Titane)
- 🟢Sorbitan Olivate
- 🟢Mica
- 🟢Tetrasodium Glutamate Diacetate
- 🟢Sodium Hydroxide
- 🟢Cetyl Alcohol
- 🟢Decyl Glucoside
- 🟢Lauryl Glucoside
- 🟢Oxide d’Étain
- 🟢Gomme Xanthane
- 🟢Ethyl Linolenate
- 🟢Chlorure de Sodium
- 🟢Ethyl Linoleate
- 🟢Ethyl Oleate
- 🟢Sorbate de Potassium
- 🟢Benzoate de Sodium
- 🟡Parfum (Fragrance)
La marque fait référence à la présence de Retinyl Palmitate dans la formule, qui se chargera de réduire les rides et d’obtenir un aspect rajeuni.
En plus de celui-ci, nous pouvons également observer la présence d’autres actifs, tels que l’Acide Hyaluronique de bas et haut poids moléculaire, responsable de repulper et d’hydrater la peau.
Nous voyons également la Niacinamide, idéale pour protéger la peau des radicaux libres et réduire les taches qui peuvent apparaître sur le visage.
Le seul ingrédient que j’éliminerais est le polymère que vous pouvez trouver en rouge, car les autres ingrédients sont assez bons, cependant, je pense qu’avec une telle quantité de substances, nous perdons la concentration de celles qui sont les plus importantes.
À mon avis, c’est un excellent produit, mais peut-être qu’en réduisant l’INCI, ils pourraient augmenter un peu plus la concentration des ingrédients les plus importants.
Qu’est-ce que l’acide rétinoïque ?
La trétinoïne (également connue sous le nom d’acide rétinoïque, acide holo-transrétinoïque ou ATRA) est la forme acide de la vitamine A, et fait partie de la famille des plus de 4 000 rétinoïdes, qui sont des composés dérivés du rétinol ou de la vitamine A, ou des composés structurellement similaires.
D’autres rétinoïdes sont le Rétinol, la forme alcoolique de la vitamine A ; le Rétinal, la forme aldéhydique de la vitamine A ; le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, présent dans les légumes de couleur orange, comme la carotte ou la patate douce ; le Retinyl Palmitate, le Retinyl Acetate et le Retinyl Linoleate, dérivés appelés pro-rétinoles.
L’acide rétinoïque est synthétisé à partir de la vitamine A (rétinol), qui est dérivée des aliments, car le corps ne peut pas la produire par lui-même.
C’est un composé naturel (on peut le trouver dans l’huile de rose musquée de bonne qualité), sensible à la lumière, et son faible poids moléculaire le rend soluble dans les graisses, ce qui signifie qu’il se diffuse facilement à travers les membranes cellulaires.
Les rétinoïdes ne sont pas nouveaux, car ils sont étudiés depuis des années. En 1931, Paul Karrer a remporté le prix Nobel pour avoir déterminé la structure de la vitamine A ; 12 ans plus tard, le rétinol a été synthétisé avec succès, et depuis lors, les dérivés de la vitamine A ont commencé à apparaître.
La trétinoïne a été développée à la fin des années 60. À l’origine, elle était destinée à traiter l’acné, mais les patients atteints d’acné lors des essais cliniques ont commencé à remarquer une peau plus lisse et moins ridée, ce qui a lancé la recherche sur ses bienfaits anti-âge.
Aujourd’hui, l’acide rétinoïque est le seul composé approuvé par la FDA dans le domaine de l’anti-âge topique.
Types de rétinoïdes
Trétinoïne
Un ingrédient dérivé de la vitamine A et soumis à prescription médicale. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, il se transforme directement en acide rétinoïque. Il se fixe ensuite aux récepteurs et active le processus de maturation cellulaire de la peau.
Le problème est qu’il peut être irritant pour les personnes à la peau sensible, et s’il est mal utilisé, il peut causer plus de mal que de bien.
Une alternative consiste à utiliser des précurseurs moins irritants, des substances qui sont inactives mais peuvent se convertir en rétinoïdes actifs (à action directe) dans le corps. Les précurseurs les plus courants dans les soins de la peau sont les formes de vitamine A, rétinol et rétinyl palmitate.
Rétinol
Un ingrédient cosmétique vendu dans des formules sans ordonnance. Lorsqu’il est appliqué (en supposant qu’il s’agit d’un produit encapsulé, stable et bien formulé), il se transforme lentement dans la peau en acide rétinoïque.
Le rétinol est moins puissant que la trétinoïne prescrite, car il est libéré au fil du temps. Cela signifie qu’il est appliqué sur la peau lentement, sur plusieurs heures, plutôt que tout d’un coup au moment de l’application (comme le sont les rétinoïdes). C’est pourquoi les utilisatrices de rétinol ressentent souvent moins d’irritation.
Ainsi, le rétinol est idéal pour les peaux sensibles et réactives et pour celles ayant moins de dommages solaires. Ne vous y trompez pas, bien qu’il soit plus doux, le rétinol reste extrêmement efficace et peut donner les mêmes résultats que l’acide rétinoïque à long terme.
Rétinol pur microencapsulé
Le secret de son succès réside dans le rétinol microencapsulé, qui permet une absorption jusqu’à cinq fois supérieure à celle des formules non encapsulées et est capable de libérer sa formule pendant huit heures consécutives pour une plus grande efficacité.
Cette technologie le protège de la dégradation qu’il subit dès qu’il est exposé à l’environnement, offrant ainsi des résultats supérieurs.
Le rétinol microencapsulé crée également un bouclier invisible à la surface de la peau pour aider à réduire la perte d’humidité, ce qui est essentiel pour réduire l’apparition des rides et des ridules.
C’est pourquoi, note ce nouveau must de ta routine de beauté nocturne.
Retinyl Palmitate (Palmitate de Rétinyle)
Un dérivé de la vitamine A (un mélange de rétinol pur et d’acide palmitique), beaucoup plus faible que le rétinol.
Le processus de conversion du palmitate de rétinyle en acide rétinoïque est beaucoup plus complexe. La quantité qui parvient au récepteur cellulaire est très faible. Il ne peut tout simplement pas se comparer à l’efficacité du rétinol pur.
Lorsqu’il est combiné dans une formule, cet ingrédient peut améliorer la stabilité chimique du rétinol, agir comme émollient et antioxydant, mais il n’offre pas les effets de lissage ou de blanchiment que le rétinol.
Le Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate, et Retinyl Propionate se trouvent également dans cette même catégorie.
Rétinal (Rétinaldéhyde)
Un précurseur stable de l’acide rétinoïque. Il n’est qu’à un pas métabolique de l’acide rétinoïque et est plus efficace que le rétinol ou le palmitate de rétinyle.
Cependant, bien qu’il soit moins irritant que l’acide rétinoïque, le rétinaldéhyde cause toujours une irritation de la peau chez un nombre significatif de personnes. De plus, il a des problèmes de stabilité, surtout lorsqu’il est exposé à la lumière solaire.
Retinyl Retinoate
C’est un nouveau précurseur rétinoïde et dérivé de la vitamine A qui combine une haute efficacité, produit moins d’effets secondaires, et a une bonne stabilité (par rapport aux autres dérivés de la vitamine A et aux rétinoïdes).
Le rétinoate de rétinyle est une molécule produite par l’union chimique des molécules d’acide rétinoïque et de rétinol. Dans le corps, il ne faut qu’un pas métabolique pour le diviser en acide rétinoïque et en rétinol, moment où l’acide rétinoïque s’active immédiatement, tandis que le rétinol peut se convertir en acide rétinoïque supplémentaire plus tard.
En conséquence, l’activité biologique du rétinoate de rétinyle dans la peau est plus élevée que celle du rétinol (et peut-être même que celle du rétinaldéhyde) et peut se rapprocher de celle de l’acide rétinoïque lui-même.
D’autre part, étant donné que le rétinoate de rétinyle est inactif jusqu’à ce qu’il se convertisse, et que la conversion est progressive, il est probable qu’il produise une augmentation plus douce et graduelle des niveaux d’acide rétinoïque dans la peau (par rapport à l’application directe d’acide rétinoïque).
Cela produit une irritation moindre car il aide à éviter les pics excessifs des niveaux d’acide rétinoïque dans la peau.
De plus, le rétinoate de rétinyle est plus résistant à l’inactivation par la lumière solaire que le rétinol et la plupart des autres formes de vitamine A.
Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)
C’est le membre le plus récent de la famille des rétinoïdes. C’est un ester d’acide rétinoïque, ce qui signifie qu’il est directement lié à l’acide rétinoïque.
Le rétinoate d’hydroxypinacolone se lie directement aux récepteurs rétinoïdes des cellules de la peau pour faire fonctionner sa magie de soin de la peau.
La grande promesse du HPR est qu’il est également actif que l’acide rétinoïque, mais sans l’irritation. Selon les tests du fabricant, 24 heures d’un patch occlusif avec 0,5% de HPR ont entraîné une irritation significativement moindre que 0,5% de rétinol.
De plus, il y a eu une réduction dramatique des lignes et des rides après avoir appliqué 0,2% de HPR autour des yeux deux fois par jour pendant 14 jours.
Ces résultats semblent prometteurs, mais les informations sur le HPR pour le moment proviennent principalement du fabricant, dont les tests peuvent ou non être précis ou bien conçus. Comme le HPR est assez nouveau, il n’y a pas encore beaucoup de recherches indépendantes disponibles.
Alors, quel type de vitamine C choisir ?
Il faut garder à l’esprit que ce n’est pas parce qu’une crème inclut l’un des ingrédients mentionnés ci-dessus qu’elle donnera des résultats. Tout dépend de la formulation, du pourcentage utilisé, de la façon dont il est appliqué sur la peau et de la stabilité de la vitamine.
Quelle est la différence entre le rétinol et l’acide rétinoïque ?
La trétinoïne (acide rétinoïque) et le rétinol sont tous deux des rétinoïdes. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais appartiennent à la même famille.
Comme je l’ai mentionné, l’acide rétinoïque est si efficace parce qu’il se lie directement aux cellules de la peau, et c’est pourquoi il peut aider à prévenir l’apparition des rides, des taches sombres et d’autres signes de vieillissement en régulant la production cellulaire.
Mais le rétinol ne fonctionne pas de la même manière. Le rétinol en lui-même n’est pas actif, et doit se convertir en acide rétinoïque pour pouvoir être absorbé par la peau, bien qu’il existe maintenant une version de rétinol microencapsulé beaucoup plus puissante.
En théorie, notre peau possède la machinerie métabolique pour faire la conversion, qui est un processus en deux étapes : le rétinol passe au rétinaldéhyde, puis à l’acide holo-transrétinoïque.
Après cette conversion, il a les mêmes capacités que la trétinoïne, mais ce processus de conversion n’est pas très efficace, et l’efficacité varie d’une personne à l’autre, d’où le fait que l’acide rétinoïque soit plus efficace que le rétinol.
Une étude confirme que le rétinol est environ 10 fois moins puissant que la trétinoïne. Cela est vrai pour les bénéfices et les effets secondaires, qui sont plus faibles avec le rétinol qu’avec l’acide rétinoïque.
Bénéfices des rétinoïdes
Les rétinoïdes sont tellement efficaces qu’il existe des preuves de leur efficacité dans plus de 125 troubles dermatologiques différents. Mais nous n’allons pas tous les nommer, nous allons nous concentrer sur les plus importants.
C’est un excellent ingrédient anti-âge. Dans le processus de vieillissement, le collagène joue un rôle important. Il agit comme les piliers qui assurent la structure de tout bâtiment, le maintenant droit et ferme.
Pour s’assurer que le collagène ne disparaisse pas, nous pouvons faire deux choses : l’une consiste à préserver autant que possible le collagène existant dans notre peau, et l’autre consiste à convaincre la peau de créer plus de collagène.
Le premier évitera les rides et la perte de fermeté, tandis que le second pourra réparer les dommages déjà existants. L’acide rétinoïque agit dans les deux sens : il inhibe les enzymes destructrices de collagène et stimule la synthèse de collagène de la propre peau.
L’acide rétinoïque aide également à rajeunir la peau de nombreuses autres manières : il stimule non seulement le collagène (type I et III), mais également d’autres éléments importants de la peau, par exemple, les glycosaminoglycanes (GAG), un facteur naturel d’hydratation, ou la protéine de la peau, la filaggrine.
Il stimule la nouvelle croissance des petits vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et augmente l’apport d’oxygène à la peau. Il rend l’épiderme plus épais et compacte la couche la plus externe de la peau, la couche cornée.
Et il a le potentiel de stopper le photo-vieillissement avant qu’il ne commence. Les rétinoïdes empêchent l’augmentation de la collagénase après une exposition aux rayons UV. La collagénase est ce qui décompose le collagène.
Le résultat global est une peau moins ridée, plus ferme, plus …lisa et plus lisse.
Mais vous ne pouvez pas seulement obtenir une peau plus ferme, c’est aussi un traitement efficace pour l’acné comédonienne. Il normalise la kératinisation, ce qui signifie qu’il empêche les cellules mortes de la peau de se coller et de boucher les pores.
Réduit les pores dilatés et améliore le renouvellement cellulaire à l’intérieur des pores, ce qui les rend moins susceptibles de se boucher et de se transformer en points noirs et points blancs.
D’autre part, les rétinoïdes ne fonctionnent pas aussi bien pour l’acné pustuleux inflammatoire et douloureux ou les kystes. En fait, lorsqu’une personne a de l’acné pustuleux, kystique ou infecté, les rétinoïdes peuvent l’aggraver. L’acné est une maladie inflammatoire de la peau. Par conséquent, il n’est pas judicieux de stimuler ce type d’acné avec une activité rétinoïde.
Un autre avantage de la trétinoïne est le éclaircissement de la peau. Elle agit en empêchant la mélanine de se fixer aux cellules basales (cellules de la peau au fond de l’épiderme), tout en accélérant le renouvellement épidermique et donc la perte de mélanine.
Les résultats ne sont pas seulement cosmétiques. Les rétinoïdes ont été utilisés pour traiter les cellules précancéreuses de la peau. Les études montrent qu’après deux ans d’utilisation, les cellules anormales sont redevenues normales.
La raison pour laquelle les rétinoïdes, en particulier la trétinoïne, peuvent résoudre tant de problèmes de peau est qu’ils agissent sur la peau au niveau cellulaire.
À mesure que nous vieillissons, les cellules se comportent de manière plus erratique, mais l’utilisation de l’acide rétinoïque fait que les cellules de la peau se comportent de manière saine et normale.
Nos cellules cutanées contiennent des récepteurs de l’acide rétinoïque, et la trétinoïne se lie directement à ces récepteurs et modifie le comportement cellulaire de base, comme l’expression des gènes.
Effets secondaires de l’acide rétinoïque
Les plus courants sont irritation, desquamation de la peau et rougeurs. Comme la trétinoïne (et les rétinoïdes en général) augmente la prolifération des cellules de la peau, l’excès produit une desquamation visible. Cela se produit généralement entre 2 et 4 jours après le début d’un traitement avec ce composé, et c’est totalement normal.
Après deux ou trois semaines, les cellules de la peau s’adaptent à l’acide rétinoïque et commencent à tolérer l’ingrédient, alors supporte ces semaines et tu obtiendras des bénéfices supérieurs.
Pour minimiser ces effets secondaires, tu peux réduire la concentration d’acide rétinoïque. Une étude de 1995 a comparé des crèmes de trétinoïne à 0,1 % et à 0,025 % et a trouvé que l’amélioration du photo-vieillissement était similaire, mais l’irritation était beaucoup plus grande dans la version à 0,1 %.
Un autre effet secondaire très courant est la sécheresse de la peau. Il semble que la trétinoïne augmente la quantité d’eau qui s’évapore de la couche supérieure de la peau (cela s’appelle la perte d’eau transepidermique) et peut également diminuer la synthèse de céramides, du moins à court terme.
Utiliser une bonne crème hydratante au préalable est une mesure intelligente que tu peux prendre pour réduire cette sécheresse.
Les fabricants ont trouvé des moyens de rendre cet ingrédient plus tolérable, moins irritant et plus efficace. Les crèmes contiennent des humectants et des émollients pour contrer la sécheresse, et elles ont des systèmes de distribution plus avancés pour introduire l’ingrédient actif dans la peau.
Mais dans tous les cas, il faut de la patience et du bon sens.
Rétinol et grossesse
L’utilisation de l’acide rétinoïque (et des rétinoïdes en général) est déconseillée pendant la grossesse, bien qu’il soit préférable de consulter ton médecin.
Cependant, dans mon expérience, la plupart conseillent d’attendre pour utiliser la vitamine A jusqu’après l’accouchement en raison des risques potentiels.
Il a été démontré que de grandes quantités de vitamine A orale causent des malformations congénitales; cependant, dans les traitements topiques, aucune preuve n’a encore été trouvée que l’une des formes de la vitamine A cause des dommages, mais les médecins sont très prudents avec les femmes enceintes, c’est pourquoi ils recommandent de ne pas utiliser de rétinoïdes.
Que se passe-t-il si tu utilises ces crèmes pendant la grossesse? La bonne nouvelle est qu’il est très peu probable que ton bébé soit affecté si tu utilises des crèmes avec du rétinol avant de réaliser que tu es enceinte.
Rétinol et peaux sensibles
Les peaux sensibles sont les plus délicates, et les rétinoïdes peuvent être trop agressifs.
Si tu as des antécédents d’eczéma, tu voudras utiliser du rétinol et non un rétinoïde. La vitamine A est très active et brise la barrière protectrice de l’humidité de la peau à travers son processus agressif de renouvellement cellulaire (essentiellement, elle provoque la sécheresse). Par conséquent, de nombreux types de peaux sujettes à l’eczéma trouvent que les rétinoïdes provoquent des poussées.
Je te recommande de commencer avec une crème de rétinol au Bakuchiol, les résultats peuvent prendre un peu plus de temps à se manifester, mais elle est plus douce et plus tolérable, bien que les mêmes étapes d’initiation doivent être suivies.
Tu peux commencer à utiliser une crème avec une faible concentration d’ingrédients actifs (et d’ingrédients apaisants supplémentaires).
En plus de la bonne formulation, un régime intelligent est clé pour optimiser les résultats et minimiser l’irritation. Essaye de chercher comme ingrédient pour ce type de peau le Bakuchiol.
Utilise la crème uniquement la nuit et intensifie progressivement le traitement. Avec la technique appropriée et une utilisation régulière, tu commenceras à tolérer les rétinoïdes, et tu pourras augmenter la concentration plus rapidement.
Pour les peaux très sensibles ou réactives, applique la crème hydratante avant le rétinoïde et/ou le bakuchiol pour réduire la sensibilité. Tu ne peux pas tolérer l’irritation? Rince la crème après 15 minutes. Cela augmentera considérablement le confort tout en continuant à noter les bénéfices.
Quelle que soit la formulation, utilise-la deux fois par semaine pendant deux semaines, puis augmente à trois fois par semaine. Si tu ressens une irritation, reviens à la concentration précédente.
Qu’en est-il du contour des yeux ? Les rétinoïdes peuvent-ils être utilisés dans cette zone si sensible ? Non seulement ils peuvent, mais ils doivent, car c’est dans cette zone délicate que la plupart des dommages apparaissent.
Des études ont montré que les personnes qui appliquent des rétinoïdes sur le contour des yeux obtiennent les meilleurs résultats. Et si ça entre dans l’œil ? Ça peut piquer un peu, mais cela ne causera aucun dommage.
Comment choisir une crème avec rétinol
Parce que la vitamine A est sujette à se décomposer et à perdre de la puissance, choisis des formules étiquetées comme «stabilisées» ou «encapsulées», qui ne se dégradent pas en présence d’autres ingrédients.
L’emballage est également important. Les rétinoïdes sont sensibles à la lumière, à la chaleur et à l’oxygène, alors cherche un emballage hermétique, comme un tube en plastique ou en verre. Les pots avec couvercle ne maintiennent pas les rétinoïdes aussi frais et efficaces.
Comment utiliser les crèmes avec des rétinoïdes
Si les effets secondaires possibles ne t’ont pas effrayée et que tu es décidée à utiliser une crème avec du rétinol, tu dois d’abord savoir comment l’utiliser pour minimiser les effets secondaires et maximiser son efficacité.
- Introduis la crème avec de l’acide rétinoïque dans ta routine de soins de la peau graduellement, commence tous les trois jours pendant les 2 premières semaines. S’il n’y a pas d’irritation visible, augmente à des jours alternés pendant 2 autres semaines. Si tout va bien, tu peux l’appliquer tous les jours. En cas de doute, commence lentement et augmente les applications au fur et à mesure.
- Les rétinoïdes topiques ne doivent pas être utilisés lorsque la peau est exposée à la lumière du soleil, car la vitamine A, cruciale pour le processus anti-âge, se dégrade. C’est pourquoi il est important de les utiliser uniquement la nuit.
- Utilise une quantité similaire à la taille d’un petit pois, ce sera plus que suffisant. Au début, tu peux le diluer avec une quantité égale de crème hydratante.
- Si tu as la peau sensible, attends 15 minutes après avoir nettoyé ton visage ou après avoir appliqué toute autre crème sur la peau, pour qu’elle sèche complètement, ce qui aide également à réduire l’irritation.
- Tu obtiendras de meilleurs et plus rapides résultats si tu utilises également des acides exfoliants dans ta routine. Mais fais attention aux acides (AHA ou BHA) et à la vitamine C, des irritants potentiels ; et n’utilise pas d’exfoliants rugueux ou de microdermabrasion.
- Une fois par semaine, omets l’exfoliant et le rétinol et utilise un sérum hydratant contenant des antioxydants, des facteurs de croissance épidermique ou des peptides. Ta peau nécessite une variété d’ingrédients pour vieillir en bonne santé.
- Il est important d’utiliser une protection solaire si tu sors, non pas parce que le rétinol produit des taches, mais parce que la peau récemment irritée nécessite plus de soins, et le soleil peut l’irriter davantage. Tant que tu prends au sérieux l’application de la protection solaire, tu peux utiliser les crèmes avec du rétinol pendant les mois d’été.
- Utiliser ces crèmes régulièrement obtient de meilleurs résultats que lorsqu’elles sont utilisées seulement une fois par semaine. Par conséquent, il est important de s’engager à les utiliser de manière constante, même pendant les mois d’été.
Quelle concentration d’acide rétinoïque utiliser?
Normalement, les crèmes pour peaux normales contiennent 2,5 % d’acide rétinoïque, le rétinol pur beaucoup moins, tandis que les produits fabriqués pour les personnes à la peau sensible contiennent 0,3 % de l’ingrédient.
Pour les personnes utilisant ces crèmes pour la première fois, les formulations plus douces sont la meilleure façon de commencer. Une fois que la peau s’est adaptée à cet ingrédient, la concentration peut être augmentée.
À quel âge commencer à utiliser ce type de crèmes?
Si les imperfections ne sont pas ta principale préoccupation, il est généralement recommandé de commencer entre 26 et 30 ans. L’âge exact dépendra du type de peau, mais je ne suggère pas de l’utiliser avant 26 ans. Pourquoi?
La vitamine A accélère le métabolisme de la peau, qui commence à diminuer à partir de 30 ans. Quand tu es jeune, ta peau est déjà très active métaboliquement, et l’utilisation de rétinoïdes peut être contre-productive et provoquer des poussées, des éruptions cutanées, etc. Cela pourrait perturber l’équilibre naturel de la peau.
Quand commence-t-on à voir les résultats?
Le rétinol (ou les rétinoïdes) n’offre pas de résultats visibles du jour au lendemain, il faut être patient et ne pas abandonner. C’est un marathon, pas un sprint.
À la différence d’un peeling acide qui donne des résultats immédiats, la vitamine A agit lentement pour créer des changements dans la peau. En général, tu ne commenceras pas à voir des changements de texture avant 2 à 4 mois d’utilisation. Avec une utilisation continue, tu verras de plus en plus de changements positifs. Ne te décourage pas!
En résumé, que tu commences à montrer des signes de vieillissement (rides, taches, relâchement), ou que ton problème soit l’acné et ses effets, et que tu aies besoin d’une solution éprouvée, ta meilleure option est une crème avec des rétinoïdes. Commence avec une faible concentration et augmente progressivement pour minimiser l’irritation. Ta peau te remerciera!
Vous avez maintenant tous les éléments pour choisir le crème au rétinol le plus adapté à votre peau :
- Si votre priorité est le prix : les options de grande distribution offrent des formulations fonctionnelles à prix accessibles.
- Si vous préférez une marque de pharmacie : les marques dermocosmétiques ont une bonne réputation, même si leurs formules incluent des ingrédients que nous préférerions éviter.
- Si vous recherchez la formulation la plus complète et la plus propre : Nezeni concentre davantage de principes actifs en moins d’ingrédients. Avec une date de péremption imprimée et une production en laboratoire propre.
À 40, 50 ou 60 ans, votre peau n’a pas seulement besoin de principes actifs puissants — elle a besoin d’absorber moins de substances chimiques chaque jour. Ce que vous choisissez d’appliquer aujourd’hui, votre peau l’absorbe pendant des années.
Si vous envisagez de créer une routine complète, acheter directement auprès du laboratoire sur fr.nezeni.com vous permet d’obtenir des réductions allant jusqu’à 10 % sur les achats multiples.