Análisis Dermatológico: Mejores Serums con Retinal / Retinol

Revisión médica: Dr. Martina Tröbinger Especialista en Dermatología Quirúrgica, Medicina Láser y Dermatología Estética. – LINKEDIN  – Hospital Dermatologikum Zürich – Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich

Escogemos dermatólogos de país diferente al que revisan, ya que los visitadores médicos acaban influenciando en las recomendaciones de los dermatólogos para que pongan sus productos, al ser de otro país su juicio de valor no se ve afectado ya que los mismos visitadores médicos no saben que recomiendan sin la presión de las marcas que les pagan.

Investigamos, probamos, revisamos y recomendamos de forma independiente los mejores productos. Los profesionales de la salud revisan los artículos para verificar su precisión médica. Conozca más sobre nuestro proceso. Si compra algo a través de nuestros enlaces de Amazon podemos ganar una comisión en algunos casos.

El precio de los productos suelen ser más baratos directamente en las tiendas online de los laboratorios que en Amazon, por eso os lo indicamos igualmente, aunque ahí no nos llevemos comisión.

Aunque no existe una fórmula mágica para conseguir una piel perfecta, hay un ingrediente que se acerca bastante: el ácido retinoico.

Es un compuesto que se utiliza con frecuencia en cremas y serums faciales antiedad, y no es para menos, pues no hay ningún otro ingrediente que pueda rivalizar con el historial que tienen los retinoides de eficacia científicamente probada.

Los dermatólogos consideran el retinol como el activo estrella para tratar casi cualquier problema de la piel: acné, líneas finas, arrugas, manchas, flacidez, opacidad, poros dilatados, etc.

Cuando se aplica de forma tópica, este derivado de la vitamina A estimula la producción de colágeno y la renovación celular, lo que reduce notablemente estos problemas.

Mejora los daños producidos por el sol, las líneas y arrugas, el acné, las cicatrices y las manchas oscuras, atenuando el tono de la piel y suavizando la textura. ¡Es lo más parecido a un cosmético milagroso que vas a encontrar!

¿A qué estás esperando para utilizar una crema con retinol? ¿No sabes cuál elegir? Has llegado al lugar correcto, pues te vamos a decir cuál es la mejor crema con ácido retinoico del mercado, basándonos en sus ingredientes.

¡Sí! Cogemos las cremas más populares, y las que mejores valoraciones tienen, y analizamos su INCI (lista de ingredientes) para ver si es una crema que merece la pena, o todo lo contrario.

Es la mejor manera de saber si puede funcionar en mi piel, sin tener que probarla; y si los ingredientes valen lo que cuestan. Así que en esta entrada encontrarás el análisis completo de las mejores opciones.

Los ingredientes los analizo uno por uno, aunque para no repetirme, dejo el enlace para que podáis verlo si queréis en el glosario que he creado.

Y no solo hay análisis de cremas, más abajo explico todo lo relacionado con el ácido retinoico y los retinoides: sus beneficios, sus efectos secundarios, los tipos que hay y cómo utilizarlo en un cosmético.

Problemas Dermatológicos de la Piel por Ingredientes Cosméticos

Algo importante a nivel dermatológico, os dejo un gráfico que indica los 10 mayores fabricantes de los cosméticos con sustancias hormonales activas, significa que pueden provocar: tumores en órganos hormono-dependientes, daños al sistema reproductor masculino, daños al sistema reproductor femenino, alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, enfermedades metabólicas, trastornos del sistema neuroinmunológico.

En este artículo podéis leerlo en profundidad: https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/que-son-los-alteradores-hormonales/

Además de esto, tenemos que tener presente que se debería intentar evitar sufrir el efecto negativo en nuestra piel de los ingredientes nocivos que contienen algunos cosméticos.

Para que os hagáis una idea de lo que digo, la comisión reguladora de sanidad europea, estipula una cantidad máxima de los ingredientes que pueden llegar a ser nocivos para la piel, el problema viene que dichas proporciones SÓLO ESTÁN REGULADAS EN CADA PRODUCTO NO EN EL CONJUNTO DE VARIOS PRODUCTOS.

El problema viene con lo que llamamos el “efecto combinado o efecto cocktail” de los conservantes, como casi todos de los cosméticos comerciales tienen que poner muchos conservantes a sus formulaciones para aguantar más de 4-6 años cerrados, esto hace que cuando nos aplicamos un sérum (o crema hidratante), una antiarrugas y un contorno de ojos; al final, nuestra piel está absorbiendo productos químicos, siliconas, conservantes y alcoholes de los 3 productos a la vez, no sólo de uno de ellos que es lo que está regulado.

¿Nunca os habéis preguntado por qué cada día hay más personas con problemas de piel según se hacen mayores? Pues en parte además de la alimentación también viene provocada por el efecto combinado mencionado antes.

Por eso recomendamos el usar cosmética con caducidad cerrada, es difícil de encontrar, nosotros hemos tardado bastante en buscarla, pero cuidado con el marketing de ecológicas o veganas, cruelty free, etc, lo importante es analizar el INCI (listado de ingredientes) que muchas cremas ecológicas parecen buenas pero simplemente no lo son. Al igual que se debe tener cuidado con la comida, poco a poco se debería de concienciar a las personas por el cuidado con lo que se pone en la piel.

En un estudio realizado en Alemania por el BUND, ver estudio Ver estudio, se analizaron 62.559 productos de cosmética, de los que 18.542 (cerca del 30%) contenían sustancias químicas hormonalmente activas.

Sorprendentes datos de líderes del mercado como Nivea o Lóreal con 45% y 46% de productos conteniendo este tipo de ingredientes. De estas ingredientes químicos nocivos, la más encontrada fue el methylparaben (conservante) que se encontró en un 24% de todos los productos, aunque ya pocos productos quedan con esas sustancias seguimos con el problema derivado de los niveles altos de conservantes y el efecto combinado en los mismos pero con otros diferentes y en altas proporciones.

Efecto Cocktail de los Conservantes en la Dermis a largo plazo

Los estudios de biomonitoreo humano muestran que cada ser humano tiene una variedad de productos químicos en el cuerpo. En estas investigaciones – llevado a cabo, por ejemplo, por Comisión Europea o la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente se analizan el efecto de estas sustancias perjudiciales sobre el ser humano.

Estos estudios muestran que estas sustancias hormonalmente activas a pesar de tener un efecto mínimo, casi imperceptible solas, combinadas con otras sustancias también hormonalmente activas tiene un afecto multiplicador y muy perjudicial, a este efecto multiplicador se le conoce como el “efecto cocktail”. En cosméticos, por lo tanto, pueden ocurrir efectos de combinación.

Recuerda que el verdadero efecto negativo aparece cuando en nuestra rutina diaria combinamos diversos productos todos los días continuamente con un alto nivel de conservantes y/o ingredientes con problemas demostrados en altas proporciones.

Sin embargo, en la evaluación de riesgos actual de la Unión Europea estos efectos combinados no se tienen en cuenta y se dan solo valores límites para cada ingrediente a nivel individual.

¡Empezamos ya!

Antes de comenzar debéis saber que cada uno de los productos irá acompañado de su lista de activos, pero además cada uno de estos irá acompañado de un color que reflejará la calidad del mismo, en la leyenda de los INCIS podéis ver cual es el significado de cada color. 

Por otro lado, si queréis ampliar información de alguno de los ingredientes tan solo tendréis que clicar sobre éstos.

Sérum Retinal de Nezeni Cosmetics

Puedes comprar este producto en Amazon o en la tienda online de Nezeni

En el primer puesto de nuestra selección encontramos una marca española que nos sorprende con un sérum que, tras analizarlo a fondo, se ha ganado sin ninguna duda la mejor posición.
Este sérum está formulado con Retinal (Retinaldehído), una forma de vitamina A que se encuentra a un solo paso metabólico del ácido retinoico, lo que lo hace significativamente más potente que el retinol convencional.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su exclusivo sistema DDS (Deep Delivery System) vegano, una tecnología de nanoencapsulación que protege el retinal de la degradación, mejora su penetración hasta las capas más profundas de la piel y permite una liberación controlada y sostenida.

El resultado según sus estudios clínicos es una eficacia hasta 3,7 veces superior al retinal libre (sin encapsular), lo cual es un dato impresionante si tenemos en cuenta que el retinal ya de por sí es más efectivo que el retinol.

Además del retinal encapsulado, este sérum cuenta con 14 principios activos en total: Niacinamida (Vitamina B3) para regular la pigmentación y reforzar la barrera cutánea, Ácido Hialurónico de triple peso molecular que hidrata en tres niveles distintos de la piel, tres tipos de Ceramidas (NP, AP y EOP) que actúan como cemento intercelular, Aceite de uva rico en omega 6 y polifenoles, Aceite de aguacate nutritivo y restaurador, y Vitamina E como potente antioxidante.

Una marca que fabrica en Sevilla (España) y se caracteriza por ser de las pocas que reducen el nivel de conservantes de sus formulaciones al mínimo para evitar el efecto combinado perjudicial de los mismos en la piel a largo plazo, razón por la que sus productos tienen 2 años de caducidad desde que los fabrican.

En cuanto a resultados clínicos, el estudio realizado en 30 voluntarias durante 56 días demostró una tolerancia dermatológica excelente, con cero efectos adversos: sin eritema, sin descamación, sin edema ni alteraciones de pigmentación. Además, el 85% de las voluntarias afirmó que mejora el aspecto general de su piel, el 81% la notó más suave y el 76% sintió la piel más hidratada.

A continuación vamos a ver su INCI completo y analizaremos todos los ingredientes presentes:

Como habéis podido comprobar, el INCI de este sérum es prácticamente impecable. Desde el primer hasta el último ingrediente hay activos beneficiosos, y no incluye nada que no necesitemos. No tiene siliconas, aceites minerales, alcohol, parabenos, agentes irritantes ni tóxicos.
El único ingrediente que podríamos señalar es el Parfum en último lugar, pero al estar en la posición más baja del INCI, su concentración es mínima y no debería suponer ningún problema para la mayoría de pieles.

Lo que me parece especialmente brillante de esta formulación es la posición de los activos: la Niacinamida está en segundo lugar, lo que garantiza una concentración elevada y eficaz. El Ácido Hialurónico hidrolizado y el Retinal se encuentran en posiciones medias-altas, asegurando concentraciones realmente funcionales.

Al ser bajo en conservantes, esta formulación evita el efecto combinado, o lo que es lo mismo, la acumulación de pequeñas cantidades de ingredientes perjudiciales con cada aplicación de un cosmético durante días, semanas y años. Esta acumulación puede tener serias consecuencias en el futuro, no solo sobre nuestra piel, también en nuestra salud.

En cuanto al envase, se presenta en un frasco con gotero que permite dosificar con precisión la cantidad necesaria. Nezeni indica que es necesario conservarlo en la nevera una vez abierto para mantener la máxima estabilidad de la fórmula en el tiempo.

Al no contener ningún ingrediente derivado de animales, podemos decir que se trata de un producto vegano, uno de los aspectos más importantes en los tiempos que corren.
Sin duda, el mejor sérum con retinal que he analizado: formulación limpia, activos en concentraciones eficaces, tecnología DDS de última generación y resultados clínicos que lo avalan.

ISDIN Isdinceutics Retinal Intense

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Probablemente uno de los serums con retinal más populares del mercado español. ISDIN promete con Retinal Intense una renovación cutánea visible en tan solo un mes de uso, reduciendo arrugas y líneas de expresión hasta en un 43%.

Su presentación es bastante innovadora: se trata de un sérum bifásico que mezcla sus ingredientes en el momento de uso, preservando su frescura y eficacia. Esto es un punto muy interesante desde el punto de vista formulativo.

El retinaldehído se combina con Bakuchiol (retinol vegetal), Niacinamida, Melatonina como antioxidante nocturno y un complejo llamado Vit-A-Tech que promueve la renovación celular.

Ahora vamos a pasar a ver su lista de ingredientes:

Lo primero que llama la atención es que el segundo ingrediente es Dimethicone, una silicona que ocupa una posición muy alta en la formulación. Las siliconas crean una película sobre la piel que puede resultar oclusiva y que, a largo plazo, no aporta ningún beneficio real.

También encontramos Alcohol Denat. en una posición relativamente alta, un ingrediente que puede resecar e irritar la piel, especialmente las pieles sensibles, justo las que más cuidado necesitan al usar retinoides.

Hay varios derivados de silicona adicionales y polímeros sintéticos que no aportan beneficios reales a la piel.

El Retinal se encuentra en una posición bastante baja del INCI (aparece listado alfabéticamente en la segunda fase, pero su concentración no está especificada), lo que genera dudas sobre si la concentración será suficiente para ofrecer todos los beneficios prometidos.

Como puntos positivos, la presencia de Niacinamida en buena posición, el Bakuchiol, la Melatonina y los péptidos son ingredientes interesantes. Pero la cantidad de siliconas, alcohol y polímeros sintéticos empaña bastante una formulación que, a ese precio premium, debería ser mucho más limpia.

No es la opción que yo elegiría para pieles sensibles o para quienes busquen una formulación realmente respetuosa con la piel a largo plazo.

Geek & Gorgeous A-Game 10

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La marca húngara Geek & Gorgeous se ha convertido en una referencia en el mundo de la cosmética basada en evidencia, y su sérum A-Game 10 es uno de los productos con retinal más populares y recomendados por dermatólogos y expertos en skincare.

Con un 0,1% de retinal, se trata de una concentración alta, pensada para usuarios experimentados con retinoides. También existe la versión A-Game 5 con un 0,05% para quienes se inician.

La marca destaca por su transparencia total: publica las concentraciones exactas de sus activos y sus fórmulas son minimalistas, sin ingredientes innecesarios.

Una textura de emulsión ligera de color anaranjado (debido al propio color del retinal) que se absorbe sin esfuerzo y no deja brillos.

Veamos sus ingredientes:

Estamos ante una formulación minimalista y muy bien pensada. Solo 20 ingredientes, lo cual es una señal de que cada uno está ahí por una razón.

El Retinal al 0,1% se encuentra en una posición media, lo que es correcto para una concentración declarada, y está acompañado de Cyclodextrin que ayuda a estabilizarlo y encapsularlo.

Los activos calmantes como Allantoin, Panthenol y Biosaccharide Gum-1 compensan la potencia del retinal, reduciendo la posible irritación.

El aceite de Cloudberry (mora de los pantanos) es un interesante antioxidante rico en vitaminas A y C naturales.

Como punto negativo, encontramos Phenoxyethanol como conservante, un ingrediente que puede resultar irritante en pieles sensibles y disruptor endocrino. También tiene un polímero acrílico que podríamos prescindir.

En general, es una opción muy buena si buscas una formulación sencilla, transparente y eficaz. Su relación calidad-precio es excelente (ronda los 12-15€), aunque la ausencia de activos complementarios como ceramidas, ácido hialurónico o niacinamida la hace menos completa que otras opciones.

Ideal para quienes priorizan la simplicidad y ya cuentan con otros productos en su rutina que aporten esos activos complementarios.

Medik8 Crystal Retinal 6

Puedes comprar este producto en Amazon o en la tienda online de Medik8

Crystal Retinal de Medik8 es probablemente el sérum con retinal más conocido a nivel mundial. La marca británica ha construido todo un sistema de concentraciones progresivas (del 1 al 24) para que cada persona encuentre su nivel ideal.

El Crystal Retinal 6 contiene un 0,06% de retinaldehído y destaca por su sistema de encapsulación en cristales y un complejo patentado de aceite de semilla de zanahoria que protege la molécula de retinal para mantener su potencia hasta la última gota.

La marca afirma que el retinaldehído actúa 11 veces más rápido que el retinol convencional, y su envase airless asegura la estabilidad del producto.

Vamos con los ingredientes:

La formulación de Crystal Retinal es interesante pero tiene sus sombras.

Como puntos positivos, incluye dos formas de Vitamina C estabilizada (3-O-Ethyl Ascorbic Acid y Tetrahexyldecyl Ascorbate), Ácido Hialurónico, Squalane, aceite de semilla de zanahoria y de moringa que protegen al retinal, además de extractos como Eclipta Prostrata y Melia Azadirachta (neem) con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Los emolientes derivados de oliva (Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate) son de buena calidad.

Sin embargo, hay varios ingredientes que no me convencen: el BHT es un antioxidante sintético catalogado como posible disruptor endocrino, algo que en un producto de uso diario nocturno me preocupa especialmente. El Phenoxyethanol como conservante puede irritar pieles sensibles. El Climbazole es un agente antifúngico cuya presencia en un sérum antiedad resulta cuestionable y puede sensibilizar ciertas pieles. También encontramos Titanium Dioxide como colorante y Coumarin como alérgeno potencial que son completamente innecesarios. Y el polímero PPG-12/SMDI Copolymer es un ingrediente sintético que podríamos prescindir.

El Retinal se encuentra en la posición 29 del INCI, lo que a una concentración declarada del 0,06% es esperable, pero genera la duda de cuánto activo llega realmente a la piel en comparación con otros serums que lo sitúan mucho más arriba.

Es un buen producto con una marca de gran reputación, pero a un precio muy elevado (ronda los 65-80€) creo que la formulación debería ser más limpia, sin BHT, sin Climbazole, sin colorantes y con concentraciones más generosas de activos.

Germaine de Capuccini Retinight Expert Lab

Puedes comprar este producto en Amazon o en la tienda online de Germaine de Capuccini

Germaine de Capuccini nos presenta Retinight, un sérum-crema nocturno con un 0,04% de Retinal y un innovador nanopolímero HLG compuesto por Ácido Hialurónico, Lisina y Ácido Glutámico.

La marca española destaca por su tecnología Focused Cell Dose, un sistema de encapsulación que según sus estudios multiplica por 20 la absorción del retinal en la epidermis.

La textura sérum-crema es agradable y ligera, pensada para un uso nocturno que rejuvenece la piel mientras duermes. Promete reducir las arrugas hasta en un 87% según sus tests de autoevaluación.

Veamos sus ingredientes y analicemos si realmente son efectivos y respetuosos.

La formulación de Retinight tiene aspectos muy interesantes. El Retinal se encuentra en la posición número 10 del INCI, lo que para una concentración del 0,04% es una posición bastante buena.

El nanopolímero HLG (Ácido Hialurónico + Lisina + Ácido Glutámico) es un activo innovador que combina hidratación profunda con reparación. La presencia de Ceramida NP, Squalane, manteca de karité y múltiples aceites vegetales hacen de esta una formulación muy nutritiva y protectora.

El derivado del regaliz (Disodium Succinoyl Glycyrrhetinate) aporta propiedades antiinflamatorias, algo muy útil cuando se trabaja con retinoides.

Sin embargo, hay un aspecto que no me gusta nada: la cantidad de alérgenos potenciales al final del INCI (Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene). Todos ellos provienen del perfume y son componentes que pueden provocar reacciones alérgicas en pieles sensibles.

Además, el Titanium Dioxide como colorante es innecesario en un sérum de noche.

En resumen, es un producto con una base muy buena y activos interesantes, pero la presencia de tantos alérgenos potenciales del perfume es un inconveniente importante, especialmente en un producto con retinoides que ya de por sí puede sensibilizar la piel.

¿Qué es el ácido retinoico?

La tretinoína (también conocido como ácido retinoico, ácido holo-transretinoico o ATRA) es la forma ácida de la vitamina A, y forma parte de la familia de los más de 4.000 retinoides, que son compuestos derivados del retinol o de la vitamina A, o compuestos estructuralmente similares.

Otros retinoides son Retinol, la forma alcoholica de la vitamina A; Retinal, la forma aldehídica de la vitamina A; betacaroteno, precursor de la vitamina A, presente en los vegetales de color naranja, como la zanahoria o la batata; Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate y Retinyl Linoleate, derivados llamados pro-retinoles.

El ácido retinoico se sintetiza a partir de la vitamina A (retinol), que se deriva de los alimentos, ya que el cuerpo no puede producirla por sí mismo.

Es un compuesto natural (se puede encontrar en el aceite de rosa mosqueta de buena calidad), sensible a la luz, y su bajo peso molecular lo hace soluble en grasa, lo que significa que se difunde fácilmente a través de las membranas celulares.

Los retinoides no son algo nuevo, pues llevan años investigándose. En 1931 Paul Karrer ganó el premio Nobel por calcular la estructura de la vitamina A; 12 años después, el retinol se sintetizó con éxito, y desde entonces, empezaron a aparecer los derivados de la vitamina A.

La tretinoína fue desarrollada a finales de los años 60. Originalmente estaba destinada a tratar el acné, pero los pacientes con acné en los ensayos clínicos comenzaron a notar una piel más lisa y menos arrugada, por lo que comenzó la investigación sobre sus beneficios antienvejecimiento.

Hoy en día, el ácido retinoico es el único compuesto aprobado por la FDA en el campo del antienvejecimiento tópico.

¿Qué es el Retinal (Retinaldehído)?

El Retinal, también conocido como Retinaldehído, es la forma aldehídica de la vitamina A y forma parte de la extensa familia de los retinoides. Se trata de un ingrediente que ha revolucionado el mundo del cuidado de la piel por una razón muy sencilla: se encuentra a un solo paso metabólico del ácido retinoico, la forma activa que nuestra piel reconoce y utiliza directamente.
Para entenderlo mejor, pensemos en la escalera de los retinoides.

En el peldaño más bajo tenemos los ésteres de retinol (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate), que necesitan tres conversiones para llegar a ácido retinoico. Un peldaño más arriba está el Retinol, que necesita dos conversiones. Y justo debajo del ácido retinoico encontramos al Retinal, que solo necesita una conversión.

Esto significa que el Retinal es significativamente más eficaz que el Retinol: los estudios sugieren que puede convertirse a ácido retinoico hasta 11 veces más rápido que el retinol, lo que se traduce en resultados visibles en menos tiempo.

Retinal vs. Retinol: ¿Cuál es la diferencia?

Aunque ambos pertenecen a la familia de los retinoides, las diferencias son significativas:

El Retinol es la forma más común y estudiada de vitamina A en cosmética. Es eficaz pero necesita dos pasos de conversión en la piel para llegar a ácido retinoico. Esto lo hace más suave pero también menos potente. La concentración máxima permitida en la UE desde 2024 es del 0,3%.

El Retinal solo necesita un paso de conversión, lo que lo hace más directo y eficaz. Además, tiene propiedades antibacterianas que el retinol no posee, lo que lo convierte en un aliado interesante para pieles con tendencia acneica.

Un estudio con 125 pacientes comparó 0,05% de retinal con 0,05% de ácido retinoico (tretinoína) y concluyó que ambos producían una reducción significativa de arrugas y rugosidad, sin diferencias estadísticas entre ellos. Es decir, el retinal consigue resultados comparables al medicamento, pero sin necesidad de receta.

Beneficios del Retinal

Los beneficios del retinaldehído son extensos y están respaldados por la evidencia científica:

• Antiedad potente: Estimula la producción de colágeno tipo I y III, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel. Reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión.
• Renovación celular: Acelera el recambio de las células de la piel, dando como resultado una tez más lisa, uniforme y luminosa.
• Acción despigmentante: Previene que la melanina se fije en las células basales y acelera la pérdida de melanina existente, ayudando a reducir manchas y unificar el tono.
• Propiedades antibacterianas: A diferencia del retinol, el retinal tiene actividad antibacteriana comprobada contra Propionibacterium acnes, lo que lo hace útil como coadyuvante en el tratamiento del acné.
• Mejor tolerancia: Aunque es más potente que el retinol, el retinal suele ser mejor tolerado que el ácido retinoico, ya que su conversión es gradual y controlada.

Cómo utilizar un sérum con Retinal

Si estás decidida a incorporar el retinal a tu rutina, aquí van las claves para hacerlo correctamente:
Introduce el sérum de forma gradual. Durante las dos primeras semanas, úsalo solo dos veces por semana. Si tu piel lo tolera bien, aumenta a noches alternas durante las siguientes dos semanas. Y a partir de la quinta semana, puedes usarlo cada noche.

Aplícalo siempre por la noche, sobre la piel limpia y seca. El retinal es sensible a la luz y se degrada con la exposición solar, por lo que su uso nocturno es imprescindible.

Utiliza una cantidad pequeña, similar al tamaño de un guisante, y distribúyela por todo el rostro con suaves golpecitos.

Es fundamental usar protector solar al día siguiente. No porque el retinal cause manchas por sí mismo, sino porque la piel recién renovada es más vulnerable a la radiación UV.
Si tienes la piel muy sensible, puedes aplicar primero tu crema hidratante y después el sérum de retinal. Esto reduce la penetración directa y minimiza posibles irritaciones iniciales.

Cómo elegir un sérum con Retinal

A la hora de elegir, ten en cuenta estos factores clave:

• Estabilidad: El retinal es un ingrediente muy inestable. Busca fórmulas con sistemas de encapsulación (como DDS, ciclodextrina o sistemas liposomados) que protejan el activo de la degradación.
• Envase: Evita los tarros abiertos. Los envases airless, los tubos opacos o los frascos con gotero protegen al retinal de la luz y el oxígeno.
• Activos complementarios: Una buena formulación con retinal debería incluir ingredientes calmantes (niacinamida, alantoína, pantenol) y reparadores de barrera (ceramidas, ácido hialurónico) para compensar la potencia del activo.
• Lo que NO debería tener: Siliconas, parabenos, alcohol desnaturalizado, BHT/BHA y exceso de fragancias son ingredientes que restan calidad a cualquier formulación con retinal.

Tipos de retinoides

Tretinoína

Un ingrediente derivado de la vitamina A y sujeto a prescripción médica. Cuando se aplica en la piel, se convierte directamente en ácido retinoico. Luego se une a los receptores y activa el proceso de maduración celular en la piel.

El problema es que puede resultar irritante en individuos de piel sensible, y si se usan incorrectamente pueden hacer más daño que bien.

Una alternativa es utilizar precursores menos irritantes, las sustancias que a su vez son inactivas pero que pueden convertirse en retinoides activos (de acción directa) en el cuerpo. Los precursores más comunes en el cuidado de la piel son las formas de vitamina A, retinol y retinyl palmitate.

Retinol

Un ingrediente cosmético que se vende en fórmulas sin receta. Cuando se aplica (asumiendo que es un producto encapsulado, estable y bien formulado), se convierte lentamente dentro de la piel en ácido retinoico.

El retinol es menos potente que la tretinoína recetada, ya que se libera con el tiempo. Esto significa que se aplica en la piel lentamente, durante horas, en lugar de todo de una sola vez al momento de la aplicación (como lo son los retinoides). Esta es la razón por la que las usuarias de retinol a menudo experimentan menos irritación.

Por lo tanto, el retinol es ideal para las pieles sensibles y reactivas y para aquellas con menos daño solar. No te equivoques, a pesar de ser más suave, el retinol sigue siendo extremadamente efectivo y puede dar los mismos resultados que el ácido retinoico a largo plazo.

Retinol puro microencapsulado

La clave de su éxito está en el retinol microencapsulado, que consigue una absorción hasta cinco veces mayor que las fórmulas sin encapsular y es capaz de liberar su fórmula durante ocho horas seguidas para una mayor efectividad.

Esta tecnología lo protege de la degradación que sufre tan pronto se expone al medio consiguiendo así ofrecer resultados superiores.

El retinol microencapsulado también crea un escudo invisible en la superficie de la piel para ayudar a reducir la pérdida de humedad, que es fundamental para reducir la aparición de arrugas y líneas finas. 

Por eso, apunta este nuevo must de tu rutina de belleza nocturna.

Retinyl Palmitate (Palmitato de Retinilo)

Un derivado de la vitamina A (una mezcla de retinol puro y ácido palmítico), mucho más débil que el retinol.

El proceso de conversión del palmitato de retinol en ácido retinoico es bastante más complejo. La cantidad que termina llegando al receptor celular es muy pequeña. Simplemente no puede compararse con la eficacia del retinol puro.

Cuando se combina en una fórmula, este ingrediente puede mejorar la estabilidad química del retinol, actuar como emoliente y antioxidante, pero no ofrece los resultados de alisamiento o blanqueamiento que ofrece el retinol.

El Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate, y Retinyl Propionate también se encuentran en esta misma categoría.

Retinal (Retinaldehído)

Un precursor estable del ácido retinoico. Está a sólo un paso metabólico del ácido retinoico y es más eficaz que el retinol o el palmitato de retinilo.

Sin embargo, aunque es menos irritante que el ácido retinoico, el retinaldehído todavía causa irritación de la piel en un número significativo de personas. Además, tiene problemas de estabilidad, especialmente cuando se expone a la luz solar.

Retinyl Retinoate

Es un nuevo precursor retinoide y derivado de la vitamina A que combina una alta eficacia, produce menos efectos secundarios, y tiene una buena estabilidad (en comparación con otros derivados de la vitamina A y los retinoides).

El retinoato de retinol es una molécula que se produce al unir químicamente las moléculas de ácido retinoico y retinol. En el cuerpo, sólo se necesita un paso metabólico para dividirlo en ácido retinoico y retinol, momento en el que el ácido retinoico se activa inmediatamente, mientras que el retinol se puede convertir en ácido retinoico adicional más adelante.

Como resultado, la actividad biológica del retinoato de retinol en la piel es más alta que la del retinol (y posiblemente incluso la del retinaldehído) y puede estar acercándose a la del ácido retinoico en sí.

Por otro lado, dado que el retinoato de retinol es inactivo hasta que se convierte, y la conversión es gradual, es probable que produzca un aumento más suave y gradual en los niveles de ácido retinoico en la piel (en comparación con la aplicación directa de ácido retinoico).

Esto produce una menor irritación porque ayuda a evitar picos excesivos en los niveles de ácido retinoico en la piel.

Además, el retinoato de retinol es más resistente a la inactivación por la luz solar que el retinol y la mayoría de las otras formas de vitamina A.

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)

Es el miembro más reciente de la familia de los retinoides. Es un éster de ácido retinoico, lo que significa que está directamente relacionado con el ácido retinoico.

El retinoato de hidroxipinacolona se une directamente a los receptores retinoides de las células de la piel para hacer funcionar su magia de cuidado de la piel.

La gran promesa del HPR es que es igualmente activo que el ácido retinoico, pero sin la irritación. Según las pruebas del fabricante, 24 horas de un parche oclusivo con HPR del 0,5% resultaron en una irritación significativamente menor que el 0,5% de retinol.

Además, hubo una dramática reducción de líneas y arrugas después de aplicar 0.2% de HPR alrededor de los ojos dos veces al día durante 14 días.

Estos resultados suenan prometedores, pero la información que hay del HPR en este momento es principalmente del fabricante, cuyas pruebas pueden o no ser precisas o diseñadas correctamente. Como el HPR es bastante nuevo, no hay mucha investigación independiente que podamos encontrar todavía.

Entonces, ¿Qué tipo de vitamina C elegir?

Hay que tener en cuenta que no porque una crema incluya cualquiera de los ingredientes mencionados anteriormente, va a dar resultados. Todo depende de la formulación, el porcentaje utilizado, cómo se aplica en la piel y la estabilidad de la vitamina.

¿Qué diferencia hay entre el retinol y el ácido retinoico?

La tretinoína (ácido retinoico) y el retinol son ambos retinoides. No son exactamente iguales, pero pertenecen a la misma familia.

Como he mencionado, el ácido retinoico es tan efectivo porque se une directamente a las células de la piel, y por eso puede ayudar a prevenir la aparición de arrugas, manchas oscuras y otros signos de envejecimiento al regular la producción celular.

Pero el retinol no funciona de la misma manera. El retinol en sí mismo no es activo, y tiene que convertirse en ácido retinoico para que pueda ser absorbido por la piel, aunque ahora en existe una versión de retinol microencapsulado mucho más potente.

En teoría, nuestra piel tiene la maquinaria metabólica para hacer la conversión, que es un proceso de dos pasos: el retinol pasa a retinaldehído, y de ahí a ácido holo-transretinoico.

Tras esta conversión, tiene las mismas capacidades de la tretinoína, pero este proceso de conversión no es muy efectivo, y la efectividad varía de persona a persona, de ahí que el ácido retinoico sea más efectivo que el retinol.

Un estudio confirma que el retinol es aproximadamente 10 veces menos potente que la tretinoína. Esto es cierto en el caso de los beneficios y de los efectos secundarios, que son más leves con el retinol que con el ácido retinoico.

Beneficios de los retinoides

Los retinoides son tan eficaces que hay evidencias de su eficacia en más de 125 trastornos dermatológicos distintos. Pero no vamos a nombrarlos todos, vamos a centrarnos en los más importantes.

Es un gran ingrediente antienvejecimiento. En el proceso de envejecimiento, el colágeno juega un papel importante. Actúa como los pilares que aseguran la estructura de cualquier edificio, manteniéndolo recto y firme.

Para conseguir que el colágeno no desaparezca, podemos hacer dos cosas: una es preservar el colágeno existente en nuestra piel tanto como sea posible, y la otra es convencer a la piel para que cree más colágeno.

La primera evitará las arrugas y la pérdida de firmeza, mientras que la segunda podrá reparar los daños existentes. El ácido retinoico funciona en ambos sentidos: inhibe las enzimas destructoras de colágeno, y estimula la síntesis de colágeno de la propia piel.

El ácido retinoico también ayuda a rejuvenecer la piel de muchas otras maneras: estimula no sólo el colágeno (tipo I y III), sino también otros elementos importantes de la piel, por ejemplo, los glicosaminoglicanos (GAG), un factor natural de hidratación, o la proteína de la piel, la filagrafina.

Estimula el nuevo crecimiento de pequeños vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación y aumenta el suministro de oxígeno a la piel. Hace que la epidermis sea más gruesa, y compacta la capa más externa de la piel, el estrato córneo.

Y tiene el potencial de detener el fotoenvejecimiento antes de que comience. Los retinoides previenen el aumento de la colagenasa después de la exposición a los rayos UV. La colagenasa es lo que descompone el colágeno.

El resultado global es una piel menos arrugada, más firme, más lisa y más tersa.

Pero no solo puede conseguir una piel más firme, también es un tratamiento eficaz para el acné comedónico. Normaliza la queratinización, lo que significa que evita que las células muertas de la piel se peguen y obstruyan los poros.

Reduce los poros dilatados y mejora la renovación celular dentro de los poros, por lo que es menos probable que se obstruyan y se conviertan en puntos negros y puntos blancos.

Por otro lado, los retinoides no funcionan tan bien para el acné o los quistes pustulares inflamados y doloridos. De hecho, cuando alguien tiene acné pustular, quístico o infectado, los retinoides pueden empeorarlos. El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel. Por lo tanto, no es una buena idea estimular este tipo de acné con actividad retinoide.

Otro beneficio de la tretinoína es el aclaramiento de la piel. Actúa previniendo que la melanina se fije en las células basales (células de la piel en el fondo de la epidermis), así como acelerando la renovación epidérmica y, por lo tanto, la pérdida de melanina.

Los resultados no son sólo cosméticos. Los retinoides se han usado para tratar las células precancerosas de la piel. Los estudios muestran que después de dos años de uso, las células anormales volvieron a la normalidad.

La razón por la que los retinoides, especialmente la tretinoína, pueden resolver tantos problemas de la piel, es que actúan sobre la piel a nivel celular.

A medida que envejecemos, las células se comportan de manera más errática, pero el uso del ácido retinoico hace que las células de la piel se comporten de una manera saludable y normal.

Nuestras células cutáneas contienen receptores de ácido retinoico, y la tretinoína se une directamente a estos receptores y cambia el comportamiento celular básico, como la expresión génica.

Efectos secundarios del ácido retinoico

Los más comunes son irritación, descamación de la piel y enrojecimiento. Como la tretinoína (y los retinoides en general) aumentan la proliferación de células de la piel, el exceso produce una descamación visible. Esto suele ocurrir entre 2 y 4 días después de iniciar un tratamiento con este compuesto, y es totalmente normal.

Después de dos o tres semanas, las células de la piel se adaptan al ácido retinoico y empiezan a tolerar el ingrediente, por lo que aguanta el chaparrón estas semanas, y conseguirás beneficios superiores.

Para minimizar estos efectos secundarios, puedes reducir la concentración de ácido retinoico. Un estudio de 1995 comparó cremas de tretinoína al 0,1% y al 0,025% y encontró que la mejoría del fotoenvejecimiento era similar, pero la irritación era mucho mayor en la versión de 0,1%.

Otro efecto secundario muy común es la sequedad de la piel. Parece que la tretinoína aumenta la cantidad de agua que se evapora de la capa superior de la piel (esto se llama Pérdida de Agua Trans Epidérmica) y también puede disminuir la síntesis de ceramidas, al menos a corto plazo.

Usar una buena crema hidratante antes es una medida inteligente que puedes tomar para reducir esta sequedad.

Los fabricantes han encontrado formas de hacer este ingrediente más tolerable, menos irritante y más efectivo. Las cremas contienen humectantes y emolientes para contrarrestar la sequedad, y tienen sistemas de administración más avanzados para introducir el ingrediente activo en la piel.

Pero en todos los casos se requiere paciencia y sentido común.

Retinol y embarazo

Se desaconseja el uso de ácido retinoico, (y retinoides en general) durante el embarazo, aunque lo más recomendable es que lo consultes con tu médico.

En mi experiencia, sin embargo, la mayoría aconseja esperar para usar la vitamina A hasta después de dar a luz debido a los riesgos potenciales.

Se ha demostrado que las altas cantidades de vitamina A oral causan defectos congénitos; sin embargo, en tratamientos tópicos todavía no se ha encontrado ninguna evidencia de que alguna de las formas de vitamina A cause algún daño, pero los médicos son muy cautelosos con las embarazadas, y por eso recomiendan no utilizar retinoides.

¿Qué ocurre si utilizas estas cremas estando embarazada? La buena noticia es que es muy poco probable que tu bebé se vea afectado si utilizas cremas con retinol antes de darte cuenta de que estás embarazada.

Retinol y pieles sensibles

Las pieles sensibles son las más delicadas, y los retinoides pueden resultar demasiado agresivos.

Si tienes antecedentes de eccema, querrás usar retinol y no un retinoide. La vitamina A es muy activa y rompe la barrera protectora de la humedad de la piel a través de su agresivo proceso de renovación celular (básicamente, causa sequedad). Por lo tanto, muchos tipos de pieles propensas al eccema encuentran que los retinoides causan brotes.

Te recomiendo que empieces con una crema de retinol Bakuchiol, los resultados pueden tardar un poco más en conseguirse, pero es más suave y más tolerable, aunque hay que realizar los mismos pasos de iniciación.

Puedes comenzar a usar una crema con una baja concentración de ingredientes activos (e ingredientes suplementarios calmantes).

Además de la formulación correcta, un régimen inteligente es clave para optimizar los resultados y minimizar la irritación. Intentar buscar como ingrediente para este tipo de pieles el Bakuchiol.

Solo utiliza la crema de noche, e intensifica el tratamiento gradualmente. Con la técnica apropiada y el uso regular, empezarás a tolerar los retinoides, y podrás aumentar la concentración más rápidamente.

Para pieles extra-sensibles o reactivas, aplica la crema hidratante antes del retinoide y/o bakuchiol para reducir la sensibilidad. ¿No puedes tolerar la irritación? Aclara la crema después de 15 minutos. Esto aumentará en gran medida la comodidad, mientras que seguirás notando los beneficios.

Cualquiera que sea la fórmula, utilízala dos veces por semana durante dos semanas, y luego aumenta a tres veces por semana. Si sientes irritación, vuelve a la concentración anterior.

¿Qué hay del contorno de los ojos? ¿Se pueden utilizar retinoides en esta zona tan sensible? No sólo se puede, sino que se debe, pues es en esa delicada zona donde aparece la mayoría de los daños.

Los estudios han demostrado que las personas que se aplican retinoides en el contorno de ojos obtienen los mejores resultados. ¿Y si te entra en el ojo? Puede picar un poco, pero no hará ningún daño.

Cómo elegir una crema con retinol

Debido a que la vitamina A es propensa a descomponerse y perder potencia, elige fórmulas etiquetadas como «estabilizadas» o «encapsuladas», que no se degradan en presencia de otros ingredientes.

El embalaje también es importante. Los retinoides son sensibles a la luz, el calor y el oxígeno, así que busca un envase hermético, como un tubo de plástico o de cristal. Los tarros de tapa no mantienen los retinoides tan frescos y eficaces.

Cómo utilizar las cremas con retinoides

Si los posibles efectos secundarios no te han asustado, y estás decidida a utilizar una crema con retinol, antes debes saber cómo utilizarla para minimizar los efectos secundarios y maximizar su efectividad.

• Introduce la crema con ácido retinoico en tu rutina de cuidado de la piel gradualmente, comienza cada tres días durante las primeras 2 semanas. Si no hay irritación visible, aumenta a días alternos durante otras 2 semanas. Si todo sigue bien, puedes aplicártelo todos los días. En caso de duda, comienza despacio y aumenta las aplicaciones a medida que avanzas.
• Los retinoides tópicos no deben usarse cuando la piel está expuesta a la luz solar, ya que se degrada la vitamina A que es clave para el proceso antienvejecimiento. Por eso es importante utilizarlos solo por la noche.
• Utiliza una cantidad similar a la del tamaño de un guisante, será más que suficiente. Al principio, puedes diluirlo con una cantidad igual de crema hidratante.
• Si tienes la piel sensible, espera 15 minutos después de limpiarte la cara o después de aplicarte cualquier otra crema en la piel, para que se seque completamente, lo que también ayuda a reducir la irritación.
• Obtendrás mejores y más rápidos resultados si también utiliza ácidos exfoliantes en tu rutina. Pero ten cuidado con los ácidos (AHA o BHA) y la vitamina C, irritantes potenciales; y no utilices exfoliantes ásperos o microdermabrasión.
• Una vez a la semana, omite el exfoliante y el retinol y utiliza un serum hidratante que contenga antioxidantes, factores de crecimiento epidérmico o péptidos. Tu piel requiere una variedad de ingredientes para envejecer saludablemente.
• Es importante utilizar protección solar si vas a la calle, no porque el retinol produzca manchas, sino porque la piel recién irritada requiere más cuidados, y el sol la puede irritar más. Siempre y cuando te tomes en serio la aplicación de protección solar, puedes utilizar las cremas con retinol en los meses de verano.
• La utilización de estas cremas de forma regular consiguen mejores resultados que cuando se utilizan solo una vez a la semana. Por lo tanto, es importante comprometerse a utilizarlo de manera constante, incluso durante los meses de verano.

¿Qué concentración de retinol usar?

Normalmente, las cremas para pieles normales contienen un 2,5% de ácido retinoico, retinol puro mucho menos, mientras que los productos fabricados para personas con piel sensible contienen un 0,3% del ingrediente.

Para las personas que utilizan estas cremas por primera vez, las formulaciones más suaves son la mejor manera de comenzar. Después que la piel se haya adaptado a este ingrediente, se puede aumentar la concentración.

¿A qué edad debes empezar a usar este tipo de cremas?

Si las imperfecciones no son tu principal preocupación, generalmente se recomienda comenzar entre los 26 y 30 años. La edad exacta dependerá del tipo de piel, pero no sugiero usarla antes de los 26 años. ¿Por qué?

La vitamina A acelera el metabolismo de la piel, que comienza a disminuir a partir de los 30 años. Cuando eres joven, tu piel ya está muy activa metabólicamente, y el uso de retinoides puede resultar contraproducente y provocar brotes, erupciones cutáneas, etc. Podría alterar el equilibrio natural de la piel.

En resumen, el retinal es una de las formas más eficaces y mejor toleradas de vitamina A en cosmética. Elegir un buen sérum con retinal puede marcar la diferencia en tu rutina antiedad. ¡Tu piel te lo agradecerá!